Le blog de JIB

Les nouveaux chiens de garde

2012-01-21T19:24:00.007+01:00

Cliquez sur l'affiche pour plus d'infos.

S'il n'apprendra peut-être pas grand-chose aux initiés déjà peu adeptes de la soupe libérale uniforme servie quotidiennement par les grands médias, qui jurent que leur indépendance reste assurée malgré l'extrême et inquiétante concentration de leurs propriétaires, le spectateur en ressortira au minimum amusé, sinon regaillardi par cette belle initiative. Qu'il est bon de temps en temps de voir tomber les masques.

Foncez-y !

Douceur et sécheresse - novembre 2011

2011-11-21T21:22:00.001+01:00

Ci-dessous l'article publié par Météo-France le 16 novembre.

En considérant les 14 premiers jours du mois, la première moitié du mois de novembre 2011 est la première quinzaine de novembre la plus chaude jamais enregistrée. Après un printemps déjà exceptionnellement chaud et sec, l'automne 2011 se classera sans doute parmi les plus chauds.

La première moitié du mois de novembre 2011 affiche des températures supérieures de 3.7°C par rapport à la normale.
Il s’agit du début de mois de novembre le plus doux jamais enregistré devant les mois de novembre 1977 (+3.0°C), 1994 (+2.9°C), 1963 (+2.7°C) et 1984 (+2.5°C).
Dans le détail, l’écart maximal de température par rapport à la normale est de +4,4°C pour le quart Sud-Ouest de la France, alors que l’écart minimal est « seulement » de +2.7°C pour le Nord-Est du pays.
De nombreuses villes de l'Ouest n'ont jamais connu de début de mois de novembre si doux. C'est notamment le cas de : Aurillac, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes, Poitiers, Brest, Rennes.

Les précipitations abondantes du début du mois dans le Sud-Est placent les régions proches de la Méditerranée avec un excédent notable de précipitations automnales depuis début septembre. En revanche, les trois-quart de la France, hormis le quart Sud-Est, font face à un déficit de précipitations chronique dépassant 40% de la normale depuis le premier septembre. La sécheresse continue donc, dans le Nord et dans l'Ouest.

Toponeige Arves-Rousses-Taillefer

2011-10-09T23:08:00.005+02:00

En attendant la sortie du toponeige en librairie, vous pouvez dès maintenant le commander sur le site des éditions, à des conditions tarifaires avantageuses.

Grande traversée des Alpes

2011-08-29T18:00:00.009+02:00

En route pour la cime de la Bonette, 31/06/2011

Comment traverser les Alpes françaises, du nord au sud, en 6 jours, sans assistance mécanique : à vélo !

Avec un programme assez ambitieux (de notre point de vue), nous avons avec Sylvain relié Thonon (lac Léman) à Menton (Méditerranée) sur nos petites reines, du 28 juin au 02 juillet 2011. Avec un programme logistique assez confortable (nuits et repas en gîtes/hôtels et restaurants), nous avons pu nous contenter chacun d'une sacoche peu volumineuse contenant un rechange pour le soir, une paire de tongues et divers accessoires, nous permettant de s'attaquer plutôt sereins aux pentes des cols alpins.

Au total, nous avons parcouru en six jours 670 km et franchi 15 cols, avec 17 300 m de dénivelé positif. Le programme en détail et en images.

J1. Thonon (74) - Flumet (73).
Thonon - col de Jambaz - Marignier - col de la Colombière - Grand-Bornand - la Clusaz - col des Aravis.

Distance : 110 km
D+ : 2800 m / D- : 2220 m

Après un trajet en TER depuis Chambéry, le grand départ est un peu laborieux à Thonon (430 m), notre transit intestinal laissant à désirer... Une pointe de stress peut-être ? Quelques Perriers plus tard (immédiatement déclarée boisson officielle de la GTA), nous voilà enfin à l'attaque du verdoyant Chablais, que nous traverserons du nord au sud via le col de Jambaz (1027 m). Soit une montée tranquille ponctuée de quelques petites descentes, pour environ 730 m de dénivelé. Idéal pour s'échauffer avant le col de la Colombière, gros morceau de ce premier jour dans la fournaise (35° en plaine à Marignier, où nous déjeunons). Ce premier test bien réussi, nous filons sur le grand Bornand puis la Clusaz, pour traverser le col des Aravis, facile mais un peu longuet. Il ne reste qu'à se laisser descendre sur les beaux lacets du versant sud jusqu'à Flumet, avec la superbe vue sur le mont Blanc et sa face ouest.

l'herbe est fraiche au col des Aravis

J2. Flumet (73) - Val d'Isère (73)
Flumet - col des Saisies - Beaufort - cormet de Roselend - Bourg-St-Maurice - barrage de Tignes - Val d'Isère
Distance : 106 km
D+ : 3200 m / D- : 2500 m

C'est la première des deux étapes difficiles qui nous attendent les deuxième et troisième jour. Le col des Saisies est relativement simple, avec une fois encore une vue époustouflante sur le mont Blanc. Nous voulons déjeuner après le Cormet de Roselend, aussi nous nous accordons une courte pause à Beaufort avant de se lancer dans les 20 km du cormet, que je découvre pour ma part. Ce dernier franchi, nos estomacs cédent à l'appel des sirènes de l'auberge des Chapieux, niché au pied du glaciers des Glaciers...
Nous reprenons ensuite un coup de chaleur à Bourg-st-Maurice et attaquons la longue montée à Val d'Isère, heureusement agrémentée du spectacle glaciaire offert par le groupe mont Pourri / dôme de la Sache, faisant remonter des souvenirs skiants, comme souvent durant cette semaine. Le passage au barrage de Tignes et l'arrivée à Val d'Isère, déserte, est étrange (nous sommes encore en basse saison). Le contraste entre les constructions humaines (barrage et stations) et la minéralité de ces lieux grandiose est étonnant.

Pour la seule fois de la traversée, nous troquerons l'authenticité à la modernité. En "modernité", comprendre la prédominance de la logique marchande et l'apologie du futile, dans une station qui se prétend à la fois jeune et branchée et familiale (avec bourse garnie). Un grand écart improbable, qu'il n'est pas besoin de promettre tant il est illusoire !

J3. Val d'Isère (73) - Briançon (05)

Val d'Isère - col de l'Iseran - St-Michel-de-Maurienne - col du Télégraphe - Valloire - col du Galibier - col du Lautaret - Briançon

Distance : 170 km
D+ : 3700 m / D- : 4200 m

C'est l'étape clé du voyage : la plus longue et la plus difficile, c'est aussi celle qui nous fera basculer des Alpes du Nord dans les Alpes du Sud. D'autant que la météo annoncée n'incite pas à la confiance, avec des orages éventuels en après-midi. Advienne que pourra, nous devons passer... Depuis val d'Isère, les 1000 m de la montée facile du col de l'Iseran (2764m) nous réveillent en douceur (les cuisses endolories de la veille ne s'en plaindront pas).

Enfin, la Maurienne nous tend les bras. Nous nous introduisons dans ce territoire de ski de rando de premier ordre par son accès supérieur, le col routier le plus élevé des Alpes. En plongeant sur la haute-Maurienne, les sommets parcourus à skis, étalés sous nos yeux, sont une distraction supplémentaire avant l'arrivée en fanfare à notre familier Bonneval-sur-Arc, où la pause régénératrice nous dope dans la perspective d'une longue descente de la vallée jusqu'à St-Michel, face au vent évidemment ! (Brève digression : suite à une récente sortie Chambéry-Bonneval nous ayant conforté dans nos impressions, il semble qu'il existe ce que nous osons nommer une arnaque des thermiques en Maurienne. Le vent s'évertue à gêner le cycliste, à la montée comme à la descente... à suivre.)

Du col de l'Iseran, l'incontournable Charbonnel

Nous essuierons une petite averse après l'incontournable pause déjeuner au Pepuccio de Modane, avant d'attaquer la montée du Télégraphe, où il faut penser à s'économiser dans l'optique du Galibier, dont les portions très raides, qui suivent Plan Lachat, nous feront mal aux cuisses... L'arrivée au col à 19h dans

le brouillard, mémorable, vaudra son pesant de... fondue, qui une heure plus tard, nous tendra les bras au sympathique gîte du petit phoque. La bascule est opérée, nous sommes dans les Alpes du Sud. A nous les pins, grillons, cigales, Méditerranée...

col du Galibier, 19h, h-1 avant la fondue réparatrice...

J4. Briançon (05) - Jausiers (04

Briançon - col de l'Izoard - Guillestre - col de Vars - Jausiers

Distance : 100 km
D+ : 2800 m / D- : 2830 m

Dès le départ, les cuisses sont lourdes après la grosse étape de la veille. D'autant que la nuit, en dortoir collectif, fut agrémentée d'un concerto de ronfleur professionnel, mené tambour battant du crépuscule à l'aube. Le sévère versant nord de l'Izoard remettra les cuisses aux travaux forcés. Le col franchi, le menu du jour d'une très charmante terrasse de Brunissard regarnit le stock de bien être mental, nécessaire à l'équilibre des forces en présence : fatigue physique et usure psychologique vs émerveillement visuel et franchissement grisant des obstacles.

montée à l'Izoard, goguenards (griffe photos)

Devant la fameuse Casse Déserte

Du col, belle vue sur les couloirs nord de la Font Sancte, pas si vilains pour un début juillet...

La descente des gorges du Guil est, comme prévu, grandiose. De mon côté les souvenirs affluent massivement. Quelle vallée ! A la maison du Roy, nous devons bifurquer sur une petite route secondaire en balcon (qui fut anciennement la route officielle), à cause de travaux en cours sur la route des gorges. Nous n'aurons pas les fameux tunnels taillés dans la roche, mais une belle consolation avec cette route perchée.

Depuis Guillestre, alors en pleine digestion, nous sommes cueillis à froid (pressés à froid ?) surpris par la difficulté des 10 premiers km de la montée au col de Vars. La suite est plus tranquille, avant de quitter les Hautes-Alpes pour entrer en Ubaye (Alpes de Haute-Provence). A Jausiers, le gîte des Moineaux, que nous recommandons, sera le lieu d'une belle veillée avec le sympathique propriétaire, demandeur comme nous de débats sur l'avenir de notre belle planète et de ses occupants bipèdes.

J5. Jausiers (04) - St-Martin-Vésubie (06)

Jausiers - cîme de la Bonette (2802m) - St Etienne de Tinée - col St Martin (1500m) - St Martin Vésubie

Distance : 110 km
D+ : 2970 m / D- : 3100 m

L'ascension de la cime de la Bonette est relativement facile : pourcentages peu importants, replats fréquents, paysage ouvert. Seul le dernier km est très raide (12% ?) : il permet, par un habile final autour d'une pyramide rocailleuse, d'élever la Bonette au rang de "route la plus haute d'Europe".

S'ensuit une longue descente sur Etienne de Tinée. Une pizza monumentale plus tard, c'est encore une longue descente face au vent dans la Tinée, jusqu'à la bifurcation vers le col St Martin, permettant de basculer vers la Vésubie. N'ayant pas préparé ces dernières étapes avec le même soin que pour les premières, c'est au café à St Sauveur sur Tinée, à 18h, que nous apprenons la douloureuse : "vous montez au col ? maintenant ? et bé bon courage !". En effet, c'est un dénivelé de plus de 1000 m que nous devons encore avaler à cette heure avancée, alors que nous digérons les 1600 du matin pour la Bonette. Nous prenons acte des encouragements et grimpons sans plus tarder : la pente est régulière mais peu raide, la pilule passera bien. A nous la Vésubie ! Et encore un gîte à recommander : les Champouns. Qui eût cru que nous aurions nourri des lamas cette semaine ?

J6. St-Martin-Vésubie (06) - Menton (06)

St Martin Vésubie - col de Turini (1607m) - Sospel - col de Castillon - Menton

Distance : 75 km
D+ : 1700 m / D- : 2700 m

Le programme de la dernière journée est plus léger. Une fois franchi le dernier vrai col (Turini), nous nous laissons descendre dans l'incroyable vallée de la Bévéra, très encaissée. Vite, nous dévorons nos spaghetti bolo à Sospel, puis nos cinq desserts chacun, et repartons vers la côte, via le col de Castillon. La luminosité est médiocre mais la mer se rapproche inexorablement.

terminus !

Menton-plage, après la baignade validatoire

Le retour sur Chambéry -via Marseille- sera encore assuré en TER (service public qui, comme chacun sait, fonctionne relativement correctement. Pour comparer, se référer à la situation -prévisible- post privatisation en Angleterre).

670 km et 15 cols plus tard, nous plongeons dans l'eau salée comme des gosses. Quelle chance avons-nous. Vive les Alpes !
Ce que nous n'avons pas compté durant ce périple :

- le nombre de cafés
- la quantité de desserts
- la masse de pâtes
- les litres de sueur
- le nombre de sourires croisés
liste non exhaustive ...

Avril 2011

2011-05-01T12:03:00.003+02:00

Avril 2011 sera historique sur certaines régions

Selon les derniers calculs, il apparaît que ce mois d'avril 2011 sera le plus chaud de l'histoire des relevés météo (c'est-à-dire depuis au moins 150 ans) sur toutes les régions de l'Ouest. Sur le reste de la France, Avril 2007 garde en revanche la palme du mois d'avril le plus chaud jamais enregistré mais avril 2011 apparaît en 2eme position. En ce qui concerne la pluie, avril 2011 serait le plus sec depuis au moins 100 ans !
Infos reprises depuis le très bon site http://www.meteo-chamrousse.com/, animé par Guillaume Séchet.

En complément, lire cet article dans lequel Météo France fait le point sur la sécheresse au 19/04/2010.

Lueur d'espoir

2011-01-27T20:43:00.004+01:00

Se défera-t'on bientôt de l'anticyclone qui ne veut plus nous lâcher depuis plus de trois semaines, mettant à rude épreuve les nerfs du microcosme des passionnés de ski de montagne ? On peut en rêver avec cette carte du modèle européen ECMWF, avec un bon flux de nord-ouest perturbé modélisé à une échéance d'une semaine... peut-être n'est-ce qu'une chimère pour randonneur frustré ? Rêvons toujours !

Novembre 2010, démarrage en douceur

2010-11-22T22:47:00.014+01:00

Pointe des Cerces, 11/11/2010

Après une première salve en altitude début novembre, nous ferons une première visite au Pic Blanc du Galibier le 06, puis déambulerons autour de la pointe des Cerces le 11. Retour sur ces deux virées en quelques photos.

Surtout, ne pas rater la véritable friandise rédigée par Sylvain, récit de la randonnée à la pointe des Cerces, agrémenté par ailleurs de photos non moins affriolantes...

Sylvain sous le Galibier

Marc découvre les joies du ski de rando

Vallonnements creusés

Le front se dirige vers le pic Blanc

Vallon de fontaine Lombarde et pic Blanc, vue d'ensemble

Première poudre de la saison, Arnaud sous le Galibier

Sylvain, aux abords du lac des Cerces (11 novembre)

Montée soutenue en versant ouest

Délices du versant nord

On se régale, sous le col des Cerces

Glandon - Croix de Fer

2010-10-10T19:41:00.003+02:00

Croix de Fer et Aiguilles d'Argentière, 02/10/2010

L'été indien que nous vivons actuellement prolonge toutes les activités sportives estivales : rando, escalade, vélo... Dont acte. Au gré des douces brises et des paysages fraichement saupoudrés, nous voilà partis pour une boucle roulante Glandon-Croix de fer, option SNCF. Cette dernière sera tout à fait convaincante, comme nous n'en doutions pas d'ailleurs.

A l'aller, 50mn de TER pour rallier La Chambre depuis Chambéry, 1h au retour depuis St Jean de Maurienne. Et, n'en déplaise aux carnivores ultra-libéraux, un réel plaisir d'user d'un service public confortable et efficace. Attributs qui caractérisent théoriquement tout service public à l'usage de la collectivité. Et si ce n'est pas le cas, tâchons de rémédier aux lacunes, mais surtout, préservons le caractère public des services essentiels tels que la santé, le courrier, les transports... et imaginons-en de nouveaux !

Arnaud tout frais après les 2 derniers km >10%... Sylvain débarque devant Belledonne

Fiers comme "un bar tabac"

Dans la liaison Glandon -> Croix de Fer

A la plage en ce 2 octobre, à 2068m

S'ensuivra une descentre tranquille sur Jean de Maurienne, au cours de laquelle Arnaud portera sa vitesse max, nouveau record, à 72 km/h... fait pas rire les mouettes...

Le profil de la bête

A répéter d'urgence !

Dent de Crolles, pilier sud

2010-09-30T23:20:00.004+02:00

Dent de Crolles, 01/08/2010

La reprise de la grimpe fut courte cet été : une pincée de couenne, directement suivie par la grande voie du "Festin de Babeth" au Peney, avec Arnaud. Le pilier sud de la dent de Crolles (TD-), repéré dans le tout récent et précieux "Escalade en Chartreuse", suscitait notre convoitise et aiguisait notre appétit calcaire. Il constituera un beau final à la saison d'escalade une fois que nous aurons affuté nos doigts sur d'autres parois, nous disions-nous rêveurs. Mais... l'impatience peut également nous caractériser et mener la vie dure aux vertueuses sagesse et patience. Transformons alors gaiement les habituels dictons : "rien ne sert d'attendre", "tout vient à point à qui sait se dépêcher" ou encore "les montagnes ne seront plus là demain". Tiens, à expérimenter dès cet hiver par risque 4 !

Légèrement anxieux mais décidés, nous sommes donc partis nous frotter à ce pilier en ce premier jour d'août.

Comme prévu, la première longueur, à froid, refroidit (forcément...) un peu nos ardeurs, avec son rocher délicat, sa raideur et la relative discrétion des prises.

L'avantage d'être en tête : faire bronzer ses orteils pendant que son compère contemple, un brin circonspect, les difficultés qui l'attendent.

La base du pilier Sud

Arnaud dans L1

Dans L2, plus tranquille (photo Arnaud)

Longueur clé (L5), proposant une traversée gazeuse, puis une frissonnante ascension verticale (en A0 sur vieux clous)

Départ athlétique pour L6 (la sangle n'a pas servi, le bac de sortie ayant été découvert à temps...), puis fin très raide. (photos Arnaud)

Sortie de L6 (relais plus ou moins improvisé)

Traversée gazeuse pour rejoindre la derniere longueur en face est

Une dernière longueur intéressante, plein gaz dans le dernier bastion de la face est.

Tracé approximatif, par Arnaud

Nous serons donc venus à bout de cette jolie voie variée, parfois gazeuse, dont l'équipement, principalement sur pitons, requiert un peu d'attention. On pourra cependant regretter que la liaison pédestre en versant sud-ouest entre les longueurs 7 (sortie du bastion inférieur) et 8 (bastion sommital) coupe la voie en deux et réduise l'engagement (échappatoire très facile). On se consolera dans la dernière longueur en bon rocher, qui chemine dans la terminaison de la face est.

L'aller/retour au sommet est facultatif, et la descente se déroule dans le classique itinéraire du pas de l'Oeil, versant sud-ouest.

Pour un récit un peu plus poilant, s'attardant notamment sur quelques sanglantes péripéties, rendez-vous sur le site d'Arnaud...

Contrastes Savoyards

2010-07-07T19:38:00.005+02:00

01er juillet 2010, la grande aiguille Rousse est à point

Le département qui veut le bonheur de ses habitants ? La Savoie-Providence ? Au Printemps, le doute n'est plus permis. Les preuves sont si limpides, au détour d'une balade à vélo, d'une virée à ski ou d'une bucolique escalade.

Lac du Bourget, depuis le secteur d'escalade de Cessens

Vignes et Bauges, depuis le lac St André

Autour des Marches

A proximité de St Geoires Prieuré

Nouveau lac glaciaire au pied du glacier des Montets (01/07/2010)

Bonneval-sur-Arc, joyau haut-Mauriennais, se repait de tant de verdure. Les skieurs aussi, après une visite à Méan Martin (01/07/2010)

L'Albaron se dresse fièrement (30/06/2010)

... et déroule son glacier du Vallonnet, parcouru en 2007

Bref, pour paraphraser notre monarque : la Savoie, tu l'aimes ou tu la kiffes...

Comprendre le pouvoir

2010-06-27T16:50:00.003+02:00

On ne présente plus Noam Chomsky, aperçu chez Taddéï lors de son récent passage en France.

Les trois Mouvements de Comprendre le pouvoir regroupent des échanges allant de la fin des années 80 à la fin des années 90. La grande force de Chomsky est d'argumenter son discours avec une multitude de faits. Ainsi les démonstrations sont concrètes et convaincantes.

Le Tome 1 traite du progrès du militantisme dans la transformation du monde, et le rôle que jouent les médias pour modeler nos façons de penser, lors de discussions en avril 1989. Morceaux choisis :

Ainsi, ce que font effectivement les médias, c’est prendre l’ensemble des postulats qui expriment les idées fondamentales du système de propagande, que ce soit à propos de la Guerre Froide ou du système économique ou de « l’intérêt national », et de présenter alors un espèce de débat à l’intérieur du cadre : ainsi le débat ne fait qu’augmenter la force des postulats, en les incrustant dans l’esprit des gens comme s’ils constituaient le spectre tout entier des opinions possibles. Alors, vous voyez, dans notre système, ce que vous pourriez appeler la « propagande d’Etat », n’est pas exprimée comme telle, comme ce serait le cas dans une société totalitaire : mais elle est plutôt implicite, présupposée, elle fournit le cadre des débats qui sont admis dans la discussion dominante.

Prenez l’idée que les Etats-Unis défendent la « démocratie » partout dans le monde. Bon, dans un certain sens, c’est vrai. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Lorsque nous soutenons la « démocratie », que soutenons-nous ? Est-ce que la démocratie équivaut à dire que la population participe à la conduite du pays ? Evidemment pas. Par exemple, pourquoi la Salvador et le Guatemala sont des Etats « démocratiques » et non le Nicaragua [sous le régime Sandiniste] ? […] Et bien il existe un critère : au Nicaragua [sous les Sandinistes], les membres du monde des affaires ne sont pas représentés aux commandes de l’Etat comme ils le désireraient, donc ce n’est pas une « démocratie ». Au Salvador et au Guatemala, les gouvernements sont dirigés par les militaires au profit des oligarchies locales – les propriétaires terriens, les riches hommes d’affaires, les professionnels ambitieux – et ces gens là ont partie liée avec les Etats-Unis et c’est pourquoi ces pays sont des démocraties.

Notons que la prise de conscience écologique était déjà effective, et ce depuis les années 60-70 :

La réalité est que sous les conditions capitalistes – ce qui signifie la maximalisation des gains à court terme – on finira par détruire l’environnement : la seule question est de savoir quand. […] Traiter ce problème va exiger des changements sociaux de grande ampleur, d’une nature presque inimaginable. D’abord, cela va certainement exiger une planification sociale à grande échelle et cela signifie une planification sociale participative, si cela veut être un peu sérieux. Cela va aussi exiger que les êtres humains reconnaissent en grande partie qu’un système économique dirigé par la cupidité va vers son autodestruction. Cela signifie aussi que d’énormes changements socio-psychologiques devront avoir lieu si l’espèce humaine veut survivre plus longtemps.

Le nationalisme auquel nous (Etats-Unis) nous opposons n’a pas besoin d’être de gauche, nous sommes tout autant opposés au nationalisme de droite. Je veux dire que lorsqu’il y a un coup d’état militaire de droite qui cherche à placer un pays du tiers monde sur la voie d’un développement indépendant, les Etats-Unis vont aussi essayer de détruire ce gouvernement : nous nous sommes opposés à Péron en Argentine par exemple. Ainsi, malgré ce que vous entendez toujours, l’interventionnisme américain n’a rien à voir avec la résistance à l’expansion du « communisme », c’est l’indépendance à laquelle nous sommes toujours opposés partout, et pour une bonne raison. Si un pays commence à prêter attention à sa propre population, il ne va pas prêter une attention convenable aux besoins primordiaux des investisseurs américains. Ces priorités là sont inacceptables, donc ce gouvernement va simplement devoir disparaître.
Et les effets de cet engagement sont dramatiquement clairs : il ne faut qu’un instant de réflexion pour réaliser que les régions qui ont été le plus sous contrôle américain sont parmi les plus horribles régions du monde. Par exemple, pourquoi l’Amérique centrale est-elle un tel musée des horreurs ? […]
En fait, si on regarde les pays qui se sont développés dans le monde, il y a un simple petit fait qui devrait être évident pour n’importe qui après cinq minutes d’observation : les pays qui se sont développés économiquement sont les seuls qui n’ont pas été colonisés par l’occident ; tous les pays qui l’ont été sont ruines complètes. Ainsi le Japon fut le seul pays qui ait pu résister à la colonisation européenne et c’est la seule partie du tiers monde traditionnel qui se soit développé. […] Le Japon a eu son propre système colonial aussi, soit dit en passant, mais ses colonies se sont développées, et cela parce que le Japon ne les a pas traitées de la façon dont les puissances occidentales ont traité leurs colonies. Les Japonais étaient des colonisateurs très brutaux, ils n’étaient pas très gentils, mais ils ont néanmoins développé leurs colonies économiquement ; les occidentaux ont simplement pillé les leurs.

Le deuxième tome s'attache à démonter des mécanismes bien rôdés qui permettent le contrôle sournois de la population. En réaction à ses mécanismes, Chomsky développe des perspectives pour s'émanciper de la dynamique liberticide de l'élite au pouvoir. Discussions recueillies entre 1990 et 1996.

Rappelez-vous que les médias ont deux fonctions fondamentales. L’une est l’endoctrinement des élites, pour s’assurer qu’elles ont les idées qu’il faut et qu’elles savent servir le pouvoir. En fait, les élites sont généralement la partie la plus endoctrinée de la société, parce que ce sont elles qui sont le plus exposées à la propagande et qui prennent vraiment part au processus décisionnel. Pour elles, il y a le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal et ainsi de suite. Mais il y a aussi les médias de masse, dont la mission principale consiste à se débarrasser du reste de la population – à le marginaliser et à l’éliminer, de façon à ce qu’il n’interfère pas dans le processus décisionnel. Et la presse conçue dans ce but sont les sitcoms, le « National Enquirer », le sexe et la violence, les bébés à trois têtes, le football et tout ce genre de choses.

Sur l’action des militants : « A ce stade là, vous devrez – comme nous le devrons à un moment ou un autre – vous rendre à l’évidence que l’institution la plus totalitaire de l’histoire de l’Homme – ou presque – c’est probablement une multinationale : c’est une institution gérée par un pouvoir central dans laquelle le schéma de l’autorité suit un ordre rigoureux du haut vers le bas. Le contrôle est aux mains des propriétaires et des investisseurs ; si vous êtes à l’intérieur de l’organisation, vous recevez des ordres du niveau supérieur et vous les faites suivre vers le niveau inférieur ; si vous êtes à l’extérieur, il n’existe qu’un faible contrôle populaire qui, de fait, s’érode très vite.

La meilleure réponse est donc la même que pour le reste : nous devons développer des organisations populaires stables, cultiver la curiosité, l’engagement, le militantisme, la solidarité, autant de choses qui pourront nous soutenir dans ces luttes et nous aider à faire tomber quelques-unes des barrières qui ont été dressées pour nous diviser et détourner notre attention.

Dans le troisième volume, Chomsky approfondit les thèmes qui lui sont chers : démythifier les charlatanismes intellectuels, démonter les mécanismes du pouvoir.

Le concept même de planification sociale, de planification rationnelle dans l’intérêt des hommes, est considéré comme quasiment subversif. Pourtant, c’est la seule chose qui pourrait peut-être sauver les gens : une planification sociale rationnelle, menée par des gens fiables représentant la totalité de la population, et pas par l’élite des hommes d’affaire. Une démocratie, autrement dit –c’est un concept que nous ne possédons pas.

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Sur la nature humaine :
Nous savons que la nature humaine, la vôtre et la mienne incluses, peut aisément transformer les gens en tortionnaires assez efficaces, en bouchers ou en esclavagistes. Nous le savons, inutile d’aller loin pour chercher des preuves. […] Dans la mesure où cette affirmation est vraie, elle n’est tout simplement pas pertinente : la nature humaine a aussi la capacité de mener à l’altruisme, à l’entraide, au sacrifice, au soutien, à la solidarité, à un courage extraordinaire et un tas d’autres choses. […] Au cours de l’histoire, je pense que l’impact de la morale s’est étendu – la reconnaissance toujours plus large de catégories d’individus doués d’humanité, c'est-à-dire possédant des droits. […] Avec l’expérience, y compris l’expérience historique, il est possible d’améliorer la connaissance de notre nature et de nos valeurs.
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S'il s'avère impossible de construire d'authentiques mouvements populaires de masse à l'échelle internationale, il n'est pas évident que la civilisation humaine puisse durer encore longtemps, car une part de l'éthique capitaliste tient dans l'idée que ce qui importe, c'est la quantité d'argent que l'on pourra faire le lendemain : c'est la valeur clé du système, le profit pour demain. Pas seulement le profit, mais l'idée c'est que le lendemain doit promettre du bon. En conséquence, la planification de l'avenir ou n'importe quel dispositif de réglementation qui soutiendrait l'environnement sur le long terme devient impossible. Cela signifie que la planète va très rapidement décliner.

Si nous attendons un désastre écologique, ce sera trop tard. Il est certainement vrai que si la menace grandit, cela va peut-être motiver la population, mais il ne faut pas attendre que cela arrive. Etant donné l'état actuel des mouvements populaires existants, ce serait probablement les fascistes qui prendraient le pouvoir - avec l'accord de tout le monde parce que cela représenterait la seule méthode de survie imaginable. Moi-même je serais d'accord, parce qu'il n'y a actuellement aucune autre alternative. Il ne faut donc pas attendre que les désastres se produisent, il faut d'abord créer la structure de fond. C'est maintenant qu'il faut semer les germes, de façon à ce que quelles que soient les occasions les gens soient en mesure d'en faire quelque chose de constructif.

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Liens utiles :

Oeuvre de Chomsky (en anglais)

Chomsky.fr (français)

La fabrique du consentement (vidéo)

Chomsky et cie, film de O.Azam et D.Mermet (notamment animateur de l'émission Là-bas si j'y suis sur F.Inter).

N.Chomsky est un fin observateur du conflit israélo-palestinien, au même titre que tous les conflits dans lesquels son pays est impliqué. Voir à ce sujet le petit recueil Le champ du possible, entretiens croisés avec Ilan Pappé (novembre 2008), ainsi que ses multiples articles et interview.

Ascension cycliste

2010-05-25T23:25:00.003+02:00

Pause cycliste, quelque part au paradis...

Le week end de l'ascension, du 13 au 16 mai, était prévu sur les skis dans un lointain massif italien. Un raid magnifique tout prêt, qui tombe à l'eau à cause d'une météo pourrie, qui nous gâte tant et plus cette année. Direction le sud avec Sylvain, vélos dans le coffre. D'ici deux jours, la météo s'améliorera peut-être, permettant un retour dans nos contrées pour espérer quelque sortie glissante.

Un gîte tout à fait splendide, à proximité de Montbrun les Bains (26)

C'est parti pour un tour dans les Baronnies, immédiatement au nord. Ici le charmant village de St Auban sur l'Ouvèze.

Une magnifique omelette aux champignons plus tard, et quelques belliqueux grêlons, nous voilà au col de Perty (1302m), prêt à plonger vers Orpierre.

Ce tour nous fera parcourir 80km, moyennant un dénivelé positif de 1650m. Retour à Montbrun par Séderon et le col de Macuègne (1068m).

Le lendemain, un tour plus costaud est envisagé, accrochant au passage la montagne de Lure (1826m). Sommet dont le nom m'est familier, car, proche de Sisteron, placé sur la route des Alpes du sud, empruntée toute mon enfance et encore régulièrement aujourd'hui. Nous en viendrons à bout, lors de notre tour de 140km pour 2400m de D+. La montée en versant nord par la vallée du Jabron est magnifique, mais tellement loooongue. Ca caille au sommet, la descente se fera toutes dents claquantes... Descente par ailleurs animée par une crevaison sur ma roue avant, avec réparation sous les rafales glaciales et autres petits grêlons.

Lure, si loin !

Encore de beaux névés versant nord

Le sommet, légèrement glauque

Temps mitigé

La météo ne voulant toujours pas s'améliorer dans nos contrées savoyardes, nous décidons de maintenir le cap au sud pour la fin du week-end : étape footballistique sur le vieux-Port (l'OM champion, que c'est bon... on ne se refait pas...), puis cycliste en montant au Plan d'Aups depuis Auriol. Petit crochet au col de l'Espigoulier, au pied de la face nord de Bartagne (ou Bertagne), terminaison de la chaine de la Ste Baume. Les souvenirs d'enfance remontent en masse.

Montée riante au plan d'Aups

Au col de l'Espigoulier, sous la face nord de Bartagne, dans un mistral à décorner les boeufs

Petite visite dans un jardin secret

La descente via St Zacharie sera sans encombres. Bonheurs simples sur la place de St Zacharie, avec dégustation de crèpes ; pour deux achetées, la troisième est gratuite... à condition d'être souriant !

Printemps au col du Granier

2010-03-20T20:29:00.001+01:00

Le Printemps annonce généralement une période faste, emplie d'altitude, de neige transformée, de levers de soleil en montagne... Avec un ensoleillement faible et une douceur récurrente, 2010 échappe à la règle, et voudrait nous éloigner de nos plaisirs de glisse... Soit, je me suis donc résigné à enfourcher le vélo en ce jour de Printemps pour une montée au col du Granier, depuis Chapareillan, annoncée plus difficile que les autres montées (depuis Chambéry, St Baldoph ou Entremont). Pas la grande forme, il me faudra environ 1h10 pour grimper les 850m de dénivelé, sur un revêtement bien granuleux et une montée sans répit. Les pédales automatiques se font désirer !

On fera contre mauvaise fortune bon coeur : à défaut de ski, ce nouveau week-end gris aura servi de début d'entrainement pour le projet qui se profile pour juin, à savoir la traversée des grandes Alpes : Thonon-Nice, par les plus hauts cols... Au boulot !

Lac de la Thuile

Face nord du Granier, déjà austère par beau temps, carrément glauque dans ces conditions

Belledonne depuis la descente, dans ses habits d'hiver 2009/2010 : gris

2009, bilan météo

2010-03-15T23:23:00.000+01:00

Comme chaque année, Météo-France nous propose le bilan de l'année écoulée.

Entre-autres faits marquants, les températures : avec une température moyenne supérieure à la normale de 0,8 °C, 2009 se situe en France métropolitaine au neuvième rang des années les plus chaudes depuis 1900.

Côté précipitations, elles ont été globalement déficitaires sur le pays, avec des cumuls annuels ne représentant parfois que 70 à 80 % des valeurs normales. Quelques régions ont toutefois connu des précipitations légèrement supérieures aux normales, notamment la Bretagne, l’Aquitaine et, partiellement, la Provence et de la Corse.

L'année 2009 en détail à consulter sur le lien ci-dessus.

Corsica 2009

2010-03-09T21:04:00.000+01:00

Côte est, Marine de Solaro

Plage de Roccapina

A la suite directe de mes aventures Chiliennes avec Manu en octobre 2009, nous nous sommes offerts avec Nath une semaine de détente en Corse, sur laquelle nous n'avions jamais mis les pieds. Un programme tout en détente, visite, et un minimum syndical de sport...

Clocher de Solaro inside

Visite du petit village de Solaro (au nord ouest de Solenzara)

Merde, le bar des sports est fermé !

Balade jusqu'aux ruines de la chapelle San Giovanni et sa tour de guet

Randonnée autour des mythiques Aiguilles de Bavella

Les imposantes tours rocheuses

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Le lendemain, direction le village perché de Sartène, sans se priver de pauses éblouissantes !

Plage de Roccapina

Petite escapade à la nage

Croisés quelques grimpeurs, pas étonnant avec ce rocher qui fait baver (lla)...

Salut toi !

Mais c'est extrême !

Sous le "Lion couché", un vent à décorner les boeufs

L'hallucinante plage d'Erbaju

En route pour la tour Génoise
Sartène

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Journée détente au nord de Solenzara (cote est), ici les vignobles

Les pêcheurs sont de sortie

Puis visite d'Aléria, ancienne cité médiévale corse de premier ordre

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Pour agrémenter notre dernier jour, on décide de se mouiller un peu... Direction le canyon de la Purcarracia, classique parmi les classiques. Et pour pimenter l'escapade, on part avec le strict minimum de matériel : la combinaison. Et même un peu moins pour moi, qui n'ait qu'un mince shorty, alors que l'eau est fraiche et qu'il a plu la veille. On shuntera les rappels par les rives du canyon.

Elle est tiède... on dirait pas ?

A fond dans les toboggans (put... j'ai froid!)

Cette escapade Corse était le deuxième volet des vacances, reste encore à dévoiler le troisième... Ou bien quelques brides du faux deuxième intercalé juste avant la corse, à l'accent franchement festif...

Chili-Argentine : les Andes à ski

2010-01-06T18:42:00.000+01:00

Manu dans le couloir nord d'El Indio (Chili)

Octobre 2009 démarrait sur les chapeaux de roue : à peine sorti du boulot vendredi 02, je retrouvai Manu pour filer sur St Exupéry (aéroport de Lyon), direction... Santiago. Avec les skis, bien entendu ! Les mois de septembre/octobre/novembre sont le printemps là-bas, soit la période idéale pour skier en altitude.

Dès l'arrivée à Santiago, Iberia nous fait une première frayeur : les skis sont restés à Madrid, et n'arriveraient que le lendemain (du moins on l'espère...) ! On trouve heureusement un hôtel sympa et bon marché dans le centre et en profitons pour visiter un peu Santiago. Ville plutôt moderne, sans charme particulier si ce n'est le statut de capitale.

Le Chili a connu une forte croissance économique dans les années 2000... Les tours de ce calibre sont nombreuses à Santiago, cotoyant parfois de mignons clochers.

Nous logeons dans l'Hostal Londres (prononcez Londresse), dans un micro quartier à connotation européenne.

Dans la rue, on peut trouver des paquets de cigarettes à 1 Euro, estampillés "Vente en Afrique"...

Plaza de Armas by night

L'ambulance Chilienne

Les skis arrivent bien le lendemain, on peut filer vers Portillo, station de ski située à la frontière Chilo-Argentine, à 2800m d'altitude. Comme prévu la station a fermé la veille, les deux seuls skieurs de rando à l'affut peuvent débarquer... Notons une pause culinaire des plus agréables sur la route des Andes, peu avant Los Andes : un restaurant tenu par des Français, servant notamment de beaux morceaux de viande (je ne retrouve plus son nom).
Le grand hôtel de la station (hôtel Portillo) est hors de prix (250 USD la chambre), mais une fois fermé, il loue des petits chalets individuels à des prix beaucoup plus raisonnables. Et au confort très appréciable...

Le lendemain le temps est maussade ; pas de neige, mais gris. On se décide donc pour le plan de secours, au départ de Portillo : le couloir du Super C, un couloir sud (attention nous sommes dans l'hémisphère sud : faces nord au soleil, sud à l'ombre) du proche sommet de l'Ojos de Agua. C'est l'occasion de tester mon genou (la douleur se manifeste dans la montée en crampons) et de monter au delà de 4000m (4150m), histoire de commencer à s'acclimater pour la suite.

L'Aconcagua est tout proche

Dans la montée Est

Bonne neige froide pour commencer

Manu joue avec les contrepentes

On pourra ensuite se délasser dans notre chalet douillet :

Météo prise le soir, c'est pas la joie : sur notre secteur, un temps gris voire neigeux devrait dominer les jours à suivre. Changement de programme, on redescend le lendemain à Santiago récupérer l'autorisation du loueur de voiture nécessaire au franchissement de la frontière avec l'Argentine, puis nous remontons, passons la frontière et filons vers le refuge San Bernardo (2800m), au pied du Cordon del Plata. Petite galère à la frontière car le loueur s'était planté dans le numéro de passeport... Ajoutez à cela les visas qui jalonnent nos passeports respectifs, soit l'Angola pour Manu et l'Algérie pour moi, vous aurez affaire avec une douanière à la mine sévère... ça passera, ouf !

Les "petits" camions attendent leur tour pour passer la frontière.

Le tunnel du "Christ rédempteur", frontière physique entre Chili et Argentine

Au bout du tunnel, l'Argentine...

Au terme de dépassements tout à fait conformes...

... nous arrivons à Potrerillos, petite ville plutôt glauque.
L'accès au refuge en refuge n'est pas des plus simples, surtout de nuit. Dans nos recherches d'itinéraires au milieu d'endroits peu accueillants, le réconfort de la voie française qui nous a répondu au téléphone (du refuge) aura été bien apprécié. Non pas que nous aurions hurlé victoire dans la voiture, mais presque !

Les derniers lacets (ci dessus) de la piste qui mène au refuge San Bernardo (ci dessous)

Le chien ressemble à un renard ? Normal, il est croisé avec un renard (véridique) !

Quant au 4x4, voilà le genre d'engin qu'il faudrait proposer à tous ceux qui se pointent chez le concessionnaire pour acquérir de monstrueux 4x4 rutilants, dont la France n'a d'ailleurs pas le monopole, vu la quantité aperçue au Chili et Argentine.

L'accueil de l'aide-gardien du refuge est très sympa. C'est un français expatrié qui vit en Patagonie et travaille là pour quelque jours. Nous consultons les cartes disponibles : les courbes sont vagues et les altitudes souvent discordantes d'une carte à l'autre. Décision est prise de poser un camp vers 4000m pour pouvoir rayonner alentour sur les sommets intéressants.

Dès le lendemain matin, départ chargés, avec finalement "seulement" 200m de portage avant de chausser.

Préparation et installation du camp à 4000m

Le lendemain, nous partons dans les pentes sud-ouest du Lomas Amarillas (5100m). Nous commettons une erreur d'entrée en prenant les pentes sud-ouest (qui, nous le pensions, devaient déboucher au sommet) au lieu d'emprunter la voie ouest, plus classique. Nous devons stopper vers 4750m car l'enneigement s'arrête, alors que la pente, caillouteuse, reste soutenue. Quelques regrets pour ce premier sommet non atteint, mais un point positif : nous nous sommes économisés pour la grosse course qui nous attend le lendemain, le couloir est du Cerro Rincon, qui nous tape dans l'oeil depuis deux jours. Cette excursion nous aura permis de s'assurer visuellement que l'accès au couloir, dont la partie inférieure n'était pas visible du camp, n'est pas obstrué à sa base par une barre rocheuse.

Manu carve dans les pentes transformées du Lomas Amarillas, devant le Cerro Rincon.

Couloir est du Rincon, ou Supercanaleta

Le lendemain, le réveil sonne à 4h. C'est presque avec soulagement que nous sortons de notre relative torpeur nocturne ; nous quittons l'inconfortable repos de notre tente constamment fouettée par le vent pour aller nous frotter au colosse Rincon.

Petit montage de Manu pour illustrer la monotonie -mais néanmoins superbe- de notre ascension. 900m de montée en crampons, en se relayant régulièrement. A partir de 5000m, la fatigue se fera de plus en plus pesante. Je suis pris de légers vertiges, perspective peu rassurante en regard de l'endroit ou nous nous trouvons ! Heureusement Manu a encore quelques ressources à ce moment pour tracer et garder le cap.

Dans le rétrécissement supérieur, au delà de 5000m. Dans cette section, la pente se maintient entre 45 et 50°.

Dernière difficulté avant le sommet. On est tout heureux d'avoir déniché ce petit couloir, qui nous permettra de partir du sommet skis aux pieds.

Enfin au sommet ! Derrière, le Cerro el Plata (6000m), point culminant du Cordon del Plata

Au nord, trône l'Aconcagua

Début de descente prudente car l'expo est relativement forte.

Négociation d'un ressaut (avec fond glacé) piolet en main, avant de commencer à skier (photos Manu)

Dans les 800m de couloir (photo de gauche par Manu)

On optimise les canaux enneigés pour limiter le portage. Cette fois-ci c'est la fin !

Les Cerro Vallecitos et Rincon, avec notre itinéraire dans le Rincon.

Soirées animées au cosmopolite refuge San Bernardo...

Nous avons droit à une soirée foot, au cours de laquelle l'Argentine gagne à l'arrachée un match décisif contre le Pérou pour la qualification au mondial 2010 en Afrique du Sud.

Le Supercanaleta

Face est du Cerro el Plata (6000m) ; pour la prochaine !

Le Cordon del Plata

Petite excursion en plaine

Après nous être accordés un jour de repos au refuge, on reprend la route pour le Chili, en espérant cette fois que la météo sera avec nous. Non sans une pause gastronomique à Potrerillos, où nous la jouons carnivores, la viande étant la spécialité Argentine. Et on le comprend, quand on goute la tendreté et la saveur des viandes. A savoir qu'à l'inverse de chez nous, la viande est bon marché en Argentine (sinon elle ne serait pas si populaire...). Les gens se retrouvent souvent le dimanche pour de grandes grillades familiales.

A l'approche de Los Penitentes (Argentine)

Petite pause avant la frontière au fameux Puente del Inca, arche naturelle qui franchit le rio Las Cuevas près des sources thermales qui étaient déjà fréquentées par les Incas.

On roule le dimanche 11 octobre, jour de transition météo : une petite perturbation s'évacue, avec l'espoir pour nous de gouter à la poudre le lendemain. Nous la gouterons abondamment dans le couloir nord ensoleillé de l'Indio, sommet proche de Portillo.

Indio, couloir nord

Remontée du couloir en peaux car la neige fraiche rend trop pénible la progression à pied

Dans la superbe faille terminale...

...que nous pourrons skier en poudreuse.

Panorama époustouflant sur les hauts sommets du secteur (cliquer pour agrandir). La face sud de la Parva del Inca nous tape dans l'oeil.

Grand ski dans de belles pentes

900m de plaisir

Retour à l'hôtel Portillo, moche sans nul doute

Du sommet du couloir de l'Indio, on a pu répérer un peu mieux la Parva del Inca (4831m), sommet qui propose une jolie facette terminale suspendue. La motivation est forte, nous pourrions terminer le ski sur ce sommet avant de finir le séjour à Valparaiso. L'accès est long et demande un jour d'approche pour planter la tente assez haut ; puis une seconde journée pour le sommet et le retour. Mais voilà, la météo se révèle encore contrariante : les deux jours à venir sont annoncés nuageux avec faibles précipitations. Adieu Parva del Inca...

Parva del Inca

On tentera un des sommets des Tres Hermanos à la journée, même si le ciel est couvert, avant de déguerpir. Partis pour la belle pente ouest de la "cumbre centrale", on devra se rabattre sur la "cumbre sur" car le temps a tendance à empirer.

Les Tres Hermanos, sommets phares du secteur.

Le matin sur la laguna del Inca, on est joueurs

Sommet Sud tout proche. Vue du sommet, immense glacier au loin. Laguna del Inca tout en bas, d'où l'on vient.

Dernier sommet : dos hermanos au sommet des Tres hermanos

Au retour on sera encore joueur sur le lac, mais la douceur a fait son oeuvre : Manu passe à travers la glace et se trempe les pieds, avant de s'éjecter sur le bord pour ne pas y laisser les skis... Malgré le sérieux de la situation sur le moment, j'avoue avoir ouvertement bien rigolé... On passera donc par des vires très accueillantes pour contourner le lac.

Marchands de fruits et légumes sur le bord de la route

On y trouve aussi des boissons chimiques gazeuses à base de fruits rouges : Bilz !

Après ce dernier sommet des Tres Hermanos, on est donc sur la route pour l'océan et Valparaiso, ville classée au Patrimoine culturel de l'Humanité par l'Unesco.

Fortes pentes ! (on se demande parfois comment font les voitures pour monter)

Ville à flanc de colline, qui regarde vers l'océan

Entrée d'un "ascensore" (funiculaire), curiosité de cette ville en pente.

Maisons de tôles, plus ou moins propres

Les petits bateaux de tourisme cotoient les porte-conteneurs

Petite séquence "fret" : chantier de réparation amovible (gauche) et chargement d'un porte-conteneurs (droite). Petit clin d'oeil à Guillaume C, Vincent B et Arnaud G...

La spécialité de "Valpo", c'est aussi les tags. Comme dit Manu, cette ville est un tag géant

Tags revendicateurs, qui illustrent certainement en partie l'esprit contestataire de la ville

Valparaiso est le paradis des chiens errants (je n'en connais pas les causes en détail). Certainement plus proche de l'enfer pour eux, qui ne font que survivre. Les autorités procèdent parfois à un "génocide animal" pour remettre de l'ordre.

Valparaiso est aussi la ville du grand Pablo Neruda, que la visite de sa demeure, transformée en musée, nous a permis de mieux connaître. L'occasion de rappeler que le Chili a connu, de 1973 (coup d'Etat contre Salvador Allende, financé par la CIA) aux années 90, la terrible dictature de Pinochet.

Soirée foot à "Valpo" : le Chili vient de se qualifier pour la coupe du monde 2010. On a vu le match dans un bar bondé. Promiscuité aidant, on s'est laissés entrainer par un groupe sympa dans la fiesta populaire. Plus tard, il fut difficile d'indiquer notre hôtel au taxi, le corps quelque peu apesanti...

Les vacances s'achèvent, il est temps de rentrer à Santiago. Entre les photos, les souvenirs et le repos, le vol retour (12h pour Madrid) ne sera pas monotone. Et puis, ne soyons pas nostaliques, nous laissons derrière nous des projets, qu'il faudra revenir réaliser !

Sitôt le pied posé en France, d'autres aventures prendront le relais...

Infos techniques et autres photos :

- Ojos de Agua : couloir du super C par Manu sur skitour

- Lomas Amarillas : face nord par Manu sur skitour

- Cerro Rincon : Supercanaleta par Manu sur skitour - par moi-même sur volopress

- El Indio : couloir nord par Manu sur skitour - par moi-même sur volopress

- Tres Hermanos : face ouest par Manu sur skitour

La Chinafrique

2009-12-03T22:39:00.000+01:00

Pour qui désire en savoir plus sur la situation actuelle de l'Afrique, les investissements Chinois et les batailles, en cours et à venir, pour la main mise sur les matières premières dont regorge l'Afrique, voilà un livre intéressant. Pour les besoins de la rédaction de la Chinafrique, Serge Michel, Michel Beuret (grand reporter et chef du service international au magazine suisse "L'Hebdo") et Paolo Woods (photos), ont parcouru 15 pays africains.
Alors que les Européens et les Américains ont eu tendance à se désintéresser du continent dans les dernières années, les Chinois investissent partout, à échelle massive. A l'inverse des puissances occidentales, la Chine ne pose pas de conditions sine qua non liées au respect des droits de l'Homme, quitte à pactiser avec des régimes totalitaires et brutaux (Soudan, Zimbabwe...). Pékin développe petit à petit des relations commerciales et diplomatiques avec la grande majorité des pays Africains. Relations qualifiées de part et d'autre de "donnant-donnant" : investissements massifs (infrastructures, btp, industrie), quasi vitaux pour certains pays qui sortent de guerre civile ou de conflits ravageurs, contre accès aux ressources naturelles et à la pénétration de l'économie locale.

Certainement une bonne introduction pour comprendre certains enjeux de ce continent, à n'en pas douter, d'avenir.

Grenoble-Chambéry : traversée de la Chartreuse à vélo

2009-11-30T06:57:00.000+01:00

Descente du col du Cucheron (1140m), direction St Pierre d'Entremont

Nous avons réalisé ce 28 novembre avec Sylvain un vieux projet : traverser la Chartreuse à vélo. Longtemps évoqué parmi d'autres, mais pas encore concrétisé, ce projet demandait au minimum de s'intéresser un peu au vélo... Ca tombe bien, l'intérêt pour le cyclisme en général est grandissant, et après quelques cols réalisés depuis cet été, l'idée de cette traversée est devenue réaliste. Jusque la veille, le ski était pourtant au programme, mais en ouvrant les yeux sur les conditions d'enneigement, on se rend compte que c'est vraiment pas folichon...

On prendra donc au petit matin le train jusqu'à Grenoble, avec les vélos. Le temps d'un gbagbon petit-déjeuner, nous voilà partis tout fringants vers le col de Porte. On a préféré monter par le col de Clémencière (622m), puis légère descente dans un congélateur (on est quand même fin novembre!) avant d'attaquer la rude montée du col de Porte (1326m) via Sarcenas. 1200m de dénivelé positifs presque d'une traite (légère descente après le col de Clémencière) depuis Grenoble (210m), que nous monterons en 1h30. S'ensuit une descente encore une fois frigorifique vers St Pierre de Chartreuse. On préférera passer par St Hugues et s'offrir une halte au soleil histoire de faire passer les méchantes onglées que subissent nos mains !

Après St Pierre de Chartreuse (800m), remontée au col du Cucheron (1139m), pour basculer ensuite, toujours plein nord, vers St Pierre d'Entremont (690m), où l'on retrouve notre département préféré...

Petit café dans une sympathique auberge, et on enquille sur le col du Granier (1134m), où nous attendent andouillette et escalope. Et oui il est 13h30, les mets fins sont les bienvenus...

Descente sans encombres sur Chambéry, en passant par St Baldoph, formidable balcon pour admirer Belledonne, les Bauges et la Combe de Savoie.

Partis de Grenoble vers 8h30, on arrivera sur Chambéry (270m) vers 15h, sans s'être dépêchés outre mesure. Les paysages de Chartreuse auront comme toujours été à la hauteur.

Dénivelé total de la journée : 2000m

Dans la montée au col de Clémencière, Grenoble déjà dans le rétro

Sarcenas. Chamechaude en haut à droite.

Clocher de St Hugues de Chartreuse

Au col du Cucheron, descente vers St Pierre d'Entremont

Mont-Blanc et son bonnet, depuis le col du Granier

Belledonne rayonne... De gauche à droite : Grands Moulins, Grand Miceau, Grand Charnier d'Allevard.

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Et comme la forme est encore là le lendemain (dimanche 29/11), j'irai faire un tour au col de Marocaz (958m), dans les Bauges. Environ 750m de montée depuis Chambéry, pour redescendre ensuite vers la combe de Savoie, et rentrer sur Chambé par Montmélian et Chignin, pour un bain de vignes. Espérons que ce soit la dernière virée à vélo d'ici longtemps, car la neige arrive et on va désormais s'atteler à skier...

A noter, au vu de ce que j'ai descendu, que la montée depuis Arpin (combe de Savoie) doit être très intéressante !

Col de Marocaz

C'est par ici qu'on descend. Au loin, les nuages envahissent Belledonne. La neige arrive.

Ventoux

2009-11-22T21:34:00.000+01:00

Sommet du Ventoux (1910m) - 21/11/2009

On s'est attaqués à vélo ce 21 novembre, avec Sylvain, à un mythe du cyclisme : le mont-Ventoux. 1600m de dénivelé depuis Bédoin, montée la plus difficile sur les trois existantes. Nous en sommes venus à bout après 2h10 d'efforts, avec un final au taquet vent de face... Grosse caillante au sommet.

Nous étions là après seulement deux cols "sérieux" à notre actif (Iseran, Granier), sans entraînement spécifique et sans connaître la montée : le temps d'ascension ne demande donc qu'à être amélioré.

Après une gbagbonne omelette au Chalet Reynard, retour en bouclant par le charmant village de Sault, non sans une péripétie qui eut pû être fort contrariante : crevaison sur ma roue arrière 15km avant Sault... Je sors le nécessaire pour réparer (rustine, car pas de chambre à air de secours) : la colle est toute sèche, inutilisable. Grâce à un merveilleux couple local d'"age mûr" de passage au bon moment, je descendrai à Sault en voiture, déposé devant le magasin Albion Cycles. Tout sera réglé en 10mn, le temps nécessaire à Sylvain, qui a lui continué la descente à vélo, pour me rejoindre. On n'est pas en Savoie aujourd'hui, mais la Ventoux-Providence a magnifiquement pris le relais...

La descente par Sault a l'avantage de faire parcourir les magnifiques gorges de la Nesque, que nous avons dévalé à la nuit tombante. Heure à laquelle les mouflons sont de sortie sur la route !

On terminera finalement la liaison Villes sur Auzon - Bédoin (11km) de nuit...

Nous revenons enchantés de ce périple autour du Géant de Provence, pour finalement 1800m de dénivelé.

Evidemment, nous attend au retour à Bédoin un marchand ambulant de bonbons insolites. Miam !

Goguenards nous étions...

L'ambiance lunaire caractéristique. En direction de l'est.

Vers l'ouest

L'observatoire météo du sommet

Col de l'Epine

2009-11-16T04:49:00.000+01:00

Je suis monté aujourd'hui en fin d'après-midi au col de l'Epine (987m), depuis Chambéry. Un peu plus de 700m de dénivelé, avec une arrivée de nuit au col... et une descente à la frontale. Un peu plus facile à mon goût que le col du Granier (que j'ai fait en septembre), légèrement plus haut mais à distance équivalente de Chambéry (15km).
Le Ventoux est dans le viseur !

Grimpe en Chartreuse : Cochette et Griffes de l'ours

2009-11-06T15:49:00.000+01:00

Avant de m'étendre un peu plus sur les voyages du mois d'octobre, petit retour en Chartreuse, sur deux escalades estivales abordables, réalisées avec Arnaud. La voie aux Griffes de l'Ours pour commencer, sur le rebord est de Chartreuse. Une voie d'environ 100m décrite dans le fameux "Chartreuse Inédite" de Pascal Sombardier, en 3 longueurs et demi. Et demi, car comme conseillé en contournant le surplomb de la première longueur, on est obligé de faire un relais à mi-parcours. Le tirage devient de toute façon insupportable dès qu'on revient dans l'axe. Quand vient le moment où on beugle à son second "envoie du mouuuu !!" parce qu'il faut déployer une énergie féroce pour gratter 20cm de corde, et qu'il répond "j'arrête pas !!", là, un relais s'impose...

P.Sombardier annonce le crux en "5c+ demandant de la décision". Voilà un moyen détourné de ne pas citer le vrai niveau, qui est 6a cannelures. Une voie toute en cannelures donc, dans un calcaire bien compact, inhabituel ici en Chartreuse. Avec un équipement un peu aéré, la température peut monter d'un cran entre les pas...

La falaise vue du sentier d'approche Première longueur, on est immédiatement plongé dans le "style cannelures" ...

... dont les mollets d'Arnaud raffolent !

La deuxième longueur offre un festival d'adhérences en écart sur 50m

Courte dernière longueur

Arnaud tout sourire à la sortie, tandis que s'ennuage tranquillement la combe de Savoie

Profil de la falaise des "Griffes de l'Ours"

Phénomène très désagréable pour finir, sous les Rochers de Belles Ombres : des marques rouges omniprésentes, "balisant" apparemment un cheminement sortant en haut. Laid, excessif et absurde. Qui a osé dénaturé le paysage de la sorte ?

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Autre courte voie parcourue en juillet en fin de journée : De l'eau et du bonheur, à la Cochette (Chartreuse nord). 3 longueurs : 6a, 6a, 5c. Topo sur le site du CAF Chambéry.

Première longueur : mur raide après le surplomb du départ, puis relais pleine pente incorfortable

Deuxième longueur, Arnaud fait semblant de forcer

Décor sympa au soleil couchant. Au loin les nuages enveloppent le grand Som

Chile, llegamos !

2009-10-04T01:31:00.000+02:00

Debarques aujourd'hui a Santiago avec Manu pour deux semaines de ski de rando...
Peripeties a suivre...

Humanité en danger

2009-08-12T23:47:00.000+02:00

Trois essais lus récemment, qui analysent la situation environnementale actuelle, l'Homme et ses dérives, et interpellent sur la nécessité d'agir en vue de la catastrophe écologique qui se prépare.

Dans la "Politique de l'oxymore", Bertrand Méheust décrypte les phénomènes historiques et sociaux qui conduisent aujourd'hui l'Homme... dans le mur. Et surtout, à s'efforcer de ne pas ouvrir les yeux. L'Homme cherchera toujours à "persister dans son être", et ce même s'il a conscience que le chemin qu'il suit mène au néant. La différence majeure avec les expériences similaires que l'humanité a déjà connue est que cette fois-ci c'est la biosphère entière, et donc notre moyen de subsistance sur cette Terre, qui est en grave danger. "Ce que nous raconte l’histoire universelle, c’est la variété et l’ingéniosité sans limites des efforts par lesquels les univers mentaux s’efforcent de persister dans leur être. C’est là une des lois les plus profondes de la culture et de la nature. Non seulement le monde contemporain n’échappe pas à cette règle, mais encore il la systématise et en pousse plus loin les conséquences, si loin même que cela soulève le vertige et même l’effroi dès que l’on y réfléchit un tant soit peu.[...] Quand il tendra vers sa limite, le système ne disposera plus d’une autre sphère « enveloppante » dans laquelle il pourra poursuivre son expansion ; il n’y aura pas, selon l’image consacrée, de « planète de rechange »". Nous exercons une forte "pression de confort" sur l'environnement, qui deviendra totalement intenable et irrémédiable lorsque l'échelle sera plus massive, c'est-à-dire en intégrant les prévisions démographiques.

L'homme s'adaptera ? La technologie nous sauvera ? Nous n'en prenons pas pour l'instant le chemin, malgré les discours de façade. Nous cherchons plutôt, par tous les moyens, à "persister dans notre être". Une croissance infinie dans un monde fini. "Cette capacité d’ajuster à tout moment nos entreprises à l’ensemble des contraintes du système n’est une force qu’à court et moyen terme. A long terme elle s’avèrera porteuse d’un très grave danger, car elle permettra à un système intrinsèquement pernicieux de se répandre sur toute la planète et de durer au-delà du point de non-retour."

Excès de pessimisme, ou réalisme ? Je pencherais pour la deuxième hypothèse. Certains philosophes et naturalistes éclairés, pourtant jusque là porteurs de messages d'espoir, vont plus loin.

Selon Yves Paccalet, "l'Humanité disparaîtra", et plus tôt qu'on ne pourrait le penser. Parce que la biosphère est à bout de souffle, et que la "méchanceté" profonde de l'Homme aggravera irrémédiablement la situation. Le ton humoristique et acide (âmes sensibles s'abstenir) et ses envolées lyriques en font une petite friandise vite avalée. Au menu de la course vers le néant, la croissance et tout ce qu'elle sous-entend. "Seule une frugalité drastique pourrait nous sauver" nous dit Y.Paccalet comme pour donner une lueur d'espoir.

Mais en-sommes nous capables ? Qu'en pensent les pays en développement qui aspirent au niveau de vie occidental ? Qu'en pensent les puissants de ce monde, c'est-à-dire les riches ?

Hervé Kempf, spécialiste des questions environnementales au Monde, apporte des réponses. Et le tableau est sombre. Il hiérarchise les classes sociales et décrit leurs aspirations. Au sommet de la pyramide, une oligarchie prédatrice ; le pouvoir et des sommes d'argent démesurées concentrées en un faible nombre de tout-puissants. Plus bas, les groupes sociaux s'évertuent à imiter la classe sociale qui leur est directement supérieure. La classe dirigeante montre l'exemple, en consommant à outrance et sans se préoccuper le moins du monde de l'empreinte laissée sur l'environnement. "Guerre" des yatch, des villas luxueuses, voitures extravagantes etc, les plus puissants s'adonnent à des concours d'étalage de leur richesse, à en donner la nausée quand on sait les inégalités qui persistent et s'accroissent dans le monde. Pour H.Kempf, crises sociale et écologique sont intimement liées. Pour préserver leurs intérêts et leur statut, les (très) riches empêchent les solutions préconisées de se développer. Ils se placent au dessus des lois et soutiennent un capitalisme débridé, qui accroit un peu plus les inégalités et avive les tensions sociales. Tout le contraire de l'intérêt général.

Pour illustrer les dérives du capitalisme financier, un livre à ne pas manquer également : "Confessions d'un banquier pourri", chez Fayard.

Col de l'Iseran - juillet 2009

2009-08-12T23:15:00.000+02:00

Descente du col de l'Iseran face à l'Albaron

Le vélo de route... quel pied ! Une montée sans encombres au mythique col de l'Iseran avec Sylvain, depuis Bessans, pour environ 1000m de dénivelé face à nos géants haut-Mauriennais préférés (Albaron, Charbonnel & co).
Avant d'attaquer, petit aperçu des conditions d'enneigement en cette fin Juillet, avec ces clichés pris à la descente. L'excédent dû aux précipitations exceptionnelles de cet hiver n'aura finalement pas résisté à un printemps sec et aux fortes chaleurs.

Albaron (3637m) et pointes du Grand Fond. La descente du Vallonnet passerait presque...

Grande et petite Ciamarella en petite forme

Charbonnel (3752m)

Au-delà du pont de la Neige, on approche des derniers lacets

what else !

Au col, un stand de pur bonheur !

Pour les gazettes, la photo officielle

Happés par Bonneval.

Le glacier du Grand Méan se retire plus chaque année...

Bauges du soir : Nivolet, Margériaz, Chaurionde

2009-07-29T19:24:00.000+02:00

Coucher de soleil sur l'Epine - juin 2009

Notre fantastique environnement ne saurait arrêter de nous combler. Même en semaine, après le boulot, où les randos du soir, à la clarté déclinante et aux couleurs ocres, peuvent se révéler de purs joyaux. En voici trois récentes illustrations dans les Bauges : à la croix du Nivolet, au Margériaz et à Chaurionde.

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Croix du Nivolet (1547m), juin 2009

Croix du Nivolet depuis l'épaule

La montée au Nivolet par les échelles depuis Lovettaz, pour 680m de dénivelé, est une des randos les plus proches de Chambéry, offrant un panorama de premier ordre. A nos pieds, le lac du Bourget et Chambéry, et à l'horizon tous les hauts sommets des Bauges.

Lac du Bourget au soleil déclinant

Fin de journée sur Chambéry pendant que la Chartreuse rosit. Les souvenirs de notre visite à ski cet hiver ressurgissent. Quels contrastes...

Dans les "échelles" à la descente

Coucher de soleil sur l'Epine

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Margériaz (1845m), versant ouest, juillet 2009

Autre sommet proche de la ville, le Margériaz est très prisé des Chambériens, surtout en hiver pour la petite station de ski qui occupe le plateau. Le versant ouest, déjà exploré cet hiver avec Arnaud, est plus sauvage et soutenu. Nous nous offrons donc avec Nath une belle rando dans ces grandes prairies baignées de soleil, avec un final insolite sur le sommet.

L'ensemble du versant ouest

Sous la falaise sommitale

La vieille échelle en place pour sortir au sommet

On déambule ensuite dans une très jolie faille...

... dont voici la sortie côté sommet

Falaise sommitale

Plateau du Margériaz. Un site que je trouve exceptionnel, même si l'équipement mécanique tranche avec le décor...

Les sommets des Bauges sont tous alignés : l'ensemble Rossanaz-Colombier-Bade au premier plan ; au second plan de gauche à droite : Trélod-Arcalod-Pécloz-Armenaz-Arces-Arclusaz. Au fond dans les nuages, un non-aligné (sic) : le mont-Blanc

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Chaurionde (2173m), juillet 2009

Départ tous fringants avec Sylvain à 20h ce 27 juillet pour Chaurionde. Nous serons au sommet 1h15 et 1000m de dénivelé plus tard, haletants et goguenards, pour admirer le crépuscule. Entretemps, il aura fallu contenir nos impulsions pour ne pas se jeter frénétiquement sur les framboises, fraises, mures et myrtilles qui auront jalonné notre parcours !

La pyramide sommitale se dévoile

Le mont-Blanc par la fenêtre, avec une luminosité exceptionnelle

Objectif en approche

Armène-Pécloz

Lac d'Annecy

...

Cela est juste et gbagbon

"Des crasseux", aurait dit Mitterrand

(cf. époux Thurenge dans l'affaire du Rainbow Warrior)

Valgo à toutes les sauces - Rouies

2009-06-18T04:09:00.000+02:00

Sirac au lever du jour

Pour Pentecôte, nous ferons un crochet avec Nath sur la route de Chorges, par le Valgaudemar : montée en fin d'après-midi au refuge (CAF) du Pigeonnier, pour l'ascension - en alpi - des Rouies (3589m). Belle balade en perspective... si la météo changeante veut bien rester clémente.

Nous ne sommes que fin mai, période où ce grand versant sud se pratique encore bien à ski. Mais ce Printemps doux et sec aura eu raison de l'enneigement : la neige ne devient continue que vers 2600m. Le ski n'est plus rentable, il l'était en avril lors de notre visite avec Sylvain, peu avant l'ouverture de la route du Gioberney. Non-ouverture qui nous avait valu une bavante de 2400m de dénivelé, dont un portage en baskets sur 5km de route... mais des conditions superbes.

Et puis cette année, nous avons également visité en avril, avec Manu, Louis et JB le couloir nord du Pic des Aupillous. Une belle pente pour des conditions parfaites !

Temps maussade pour l'arrivée au Pigeonnier, récemment rénové

Dans le petit couloir tout "rafraichi" de la nuit

Le sommet se dévoile enfin, à l'instar du ciel Petite déception, mais il faut composer avec les conditions (neige fraiche et météo) du jour. Le temps se dégrade et on est à une petite heure du sommet : demi-tour

Le torrent de Muande Bellone en fonte précoce

Petit bricolage utile réalisé dans la foulée à Chorges. Bons outils et matériaux de récup peuvent faire bon ménage.

Printemps en Paradis - tour et face est du grand et du petit Paradis

2009-06-15T22:00:00.000+02:00

Grandes discussions et pentes au programme

Le fameux raid Tignes-grand Paradis, tant vanté par Pascal depuis deux ans, avait été partiellement gaché l'an dernier à cause d'une météo capricieuse. Le Grand Paradis (4061m) ne nous avait pas accordé ses faveurs, mais la motivation de découvrir cet espace glaciaire est restée vive. Pascal va une nouvelle fois nous servir son itinéraire sur un plateau : le tour du Grand Paradiso, en autonomie sur 4 jours, et en accrochant sa sauvage face Est. Nous irons surtout visiter le secret secteur du prolifique glacier de la Tribolazione. Le genre de tour qui laisse des traces. Positives, bien entendu, bouleversives !

Conjugué à une météo favorable, ce tour aura étanché nos soifs de blancheur, d'isolement, de beauté et de partage.

Avec Pascal, Sylvain et Clément.

Départ encore très enneigé de Pont (1961m, Valsavarenche, Italie) ce jeudi 21/05/09.Au fond à gauche le sommet élancé de la Beccia di Monciar

Notre équipée au pied de la face ouest du Ciarforon (ci dessous)

Pascal arrive au colle del gran Paradiso (3335m) sous l'oeil d'un de ses sommets fétiches : le dôme du Ciarforon

Dans la "nebbia", qui nous convaincra de dormir au bivouac Ivréa, au lieu du bivouac Grappein initialement prévu.

Le voici ce fameux bivouac Ivréa. Quelle chaleur en cet après-midi ! Bronzer, cuisiner et refaire le monde nous permettront de surmonter la promiscuité de ce petit "tas de tôles".

Dans notre nid douillet, version compartiment couchette (photo Clément)

Découverte époustouflante du glacier de la Tribolazione, que domine Grand (à gauche) et Petit (centre) Paradis, depuis le col di Valnontey. La face est du grand Paradis est protégé du soleil levant par des nuages salvateurs, qui nous la garderont "au frais" durant notre approche. Puis elle se réchauffera pendant la montée (en crampons), pour enfin s'offrir parfaitement transformée sous nos skis et nos rictus de joie
Clément prend pied sur le glacier. Pascal et Sylvain, qui feront la Cresta Gastaldi (3900m), sont un plus loin derrière.
Au pied des 300m de pente

Clément trace, la pente s'accentue

On arrive presque au sommet (4060m), dans une ambiance himalayenne

C'est parti (gauche - photo Clément) - pour une descente concentrée (droite) dans la première partie la plus raide (50°), plus relachée dans la seconde
Dans le billard de la partie supérieure

Clément en lévitation... le comble pour un scientifique !

Bonne neige transfo

A mi-face, la pente se calme un peu, ça va dérouler

Sérieuse rimaye, qui passera bien au centre

Plutôt heureux de cette descente... (photo Pascal)

Puis c'est reparti sur le glacier, au pied de tours de gneiss

Comme prévu, le glacier est tourmenté ; mais nous déjouons ses pièges, mouarf !

Sérieux repérage sur la face nord-est du petit Paradis... qui sera l'objet d'un superbe tour quelques semaines plus tard

C'est bien de là-haut qu'on vient...

Repos bien mérité dans le plus confortable bivouac Léonessa

Au lever du jour dans ce cadre toujours somptueux

Sylvain en plein effort proche d'un sommet ?... non, en train de se réveiller ! Le troisième jour de raid commence.

Au menu du jour, une traversée nord-est / nord ouest de l'Herbetet, sommet bien individualisé au nord du grand Paradis.

A l'approche de la face nord-est haut-perchée de l'Herbetet

Dans la face, déjà réchauffée

La neige ramollit vite dans cette grande douceur, nous ne serons pas en avance...

On chaussera sous le sommet, pour basculer dans la face nord-ouest (40°/300m)

...et s'autoriser quelques facéties, dans une neige peu transformée

Une allure de géant, cet Herbetet !

Pascal et Sylvain arrêtent ici le raid, tandis que Clément et moi continuons :

direction refuge Chabot, par le joli col du grand Neyron, dominé par la face ouest (rocheuse) de l'Herbetet

Arrivés au refuge, la face nord-ouest du grand Paradis nous éblouit. Sa glace aussi...

Après moult tergiversations, nous avons finalement opté pour le programme suivant : sommet du grand Paradis par le glacier de Lavéciau, descente "classique", puis couloir Aurora en aller/retour, ce dernier voyant le soleil assez tard (vers 11h)

A droite : Clément arrive au sommet. Ce que ne montre pas cette photo, c'est la foule oppressante qui se masse aux alentours (gauche). L'attrait symbolique de l'altitude (>4000) n'y est pas étranger...

Les choses sérieures commencent un peu plus tard, avec la remontée du couloir "Aurora" en neige dure. Ce couloir sort sur une antécime ouest du grand Paradis

Clément étrenne ce nouveau couloir.

et s'y régale dans une neige juste décaillée

La pente reste forte jusqu'à la rimaye

Moquette parfaite pour rentrer au refuge. Au niveau du trait rouge, le départ du couloir Aurora

Le Printemps, époque enchantée des contrastes : les fleurs de mélèze éclosent gaiement

La fonte des neiges de cet hiver exceptionnel dans le secteur engendre un bouillonnement impressionnant des torrents

Ici s'achèvent quatre jours de haute volée, qui resteront dans les mémoires à plusieurs titres.

Les infos techniques, d'enneigement et d'autres photos se trouvent sur mon compte-rendu, ainsi que sur ceux de Pascal et de Clément (pour la face est).

Cotation face est Grand Paradis: 5.2/E3 - 45°/300 - 50°/50m

face nord-ouest Herbetet : 4.2/E3 - 40°/250m

couloir Aurora : 5.2/E2 - 45°/350m

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Nous avions repéré lors de ce trip la raide face nord-est du Petit Paradis, et avions imaginé un tour logique, permettant de la descendre à vue, et enchainer sur la face ouest du col de Montandayné, bel objectif visible du refuge Chabot. Décision est prise d'y retourner trois semaines plus tard (14/06), dans l'intention de réaliser cette boucle...

Cette fois-ci, Justin se joint à nous. Sylvain a quant à lui cédé à l'appel du sable chaud...

L'aube pointe peu après notre départ du refuge Chabot

Dans le passage clé de la boucle, versant ouest du Petit Paradis

Nous retrouvons Enzo Cardonatti et son équipe, rencontrés la veille au refuge, au sommet. Eux ont remonté la face.

Enzo est reconnu en Italie pour ses réalisations et la co-écriture du topo de pente raide"Ripido", avec Fédérico Negri, malheureusement disparu en début de saison.

Au sommet, les italiens honorent les couleurs de Genova (Gênes).
Le rapport entre le foot et la montagne ? Aucun !

L'arête effilée qui débouche au Grand Paradis. Dans l'ombre, la face nord-ouest, qui faute d'enneigement correct, ne pourra plus être au programme cette saison.

Petit bout d'arête avant d'entrer immédiatement dans le vif du sujet : les 50° de la face nord-est

Dans la pente. La neige fuyante obligera une concentration maximale (et cantonnera l'appareil photo dans la poche...)

La face descendue

Chaude remontée sous la corniche du col de Montandayné
Dans le versant ouest du col de Montandayné. La glace est très proche par endroits, la neige est heureusement encore ferme à l'heure où nous descendons.

Petit aperçu du parcours, fléché en rouge.

Détente au refuge Chabot : ripaille, bière partagée avec nos amis italiens Enzo & co, génépi etc...

Cotations : face nord-est Petit Paradis : 5.2/E2 - 45°/300m dont 50°/100m

face ouest Col de Montandayné : 4.3/E3 - 40°/300 - pass. 45°

Pour plus d'infos, mon volo compte-rendu, celui de Clément sur skitour.

La saison se termine sur ce magnifique circuit, dans ce secteur fraichement découvert du Grand Paradis. Il reste encore de beaux objectifs...

Haute-Maurienne 2009, grand cru. Albaron - petite Ciamarella

2009-05-17T09:00:00.000+02:00

Lever de soleil sur la face est de l'Albaron (photo mai 2006)

En cette année de grand cru neigeux en haute-maurienne, la face nord de la grande Ciamarella, ô combien convoitée, est remplie, et pourquoi pas en bonne neige, puisque une petite chute vient de s'ajouter en cette fin mai. Je rejoins le samedi soir au Evettes Etienne, Clément et Nicolas partis en repérage dès le matin. En montant, la face, réchauffée par les couleurs orangées du coucher de soleil, m'éblouit complètement. Le visage des amis sera un peu moins rayonnant en arrivant au refuge : la qualité de neige est très moyenne, et ils ont assisté à deux chutes en direct ce jour. De quoi refroidir les ardeurs. On se rabattra sur la face est de l'Albaron (que je n'avais pas descendu), puis la Petite Ciamarella, pour clore une belle boucle au coeur de la Haute-maurienne. L'occasion également de faire la connaissance d'Etienne "H", photographe émérite et modo de skitour.
Cotations : face est Albaron : 5.1/E4
face nord petite Ciamarella : 3.3/E3
Plus d'infos sur mon volo compte-rendu, et belles photos chez skitour sur le c-r de Clément.

Face nord de la grande Ciam au soleil couchant

C'est parti dans la face (photo gauche : Etienne Haller... qui s'envole (photo droite))

Arrivée au sommet, grande et petite Ciamarella dans l'ombre

Vue fantastique sur le secteur du Baounet, et Rochemelon au loin. Les souvenirs ressurgissent (2007, 2006, automne 2006...)

Clément attaque dès le début

et continue de plus belle...

En montant sur la petite Ciam, vue sur la face préalablement descendue

Sous le sommet de la petite Ciam

Sous les séracs de la face nord, Albaron au fond, tandis que le ciel s'est bien couvert

Voyage au long de la Loire

2009-05-10T20:00:00.000+02:00

Château de Chenonceau (photo : wikipédia)

Par Nathalie, mai 2009

Pour ce week-end du 8 mai 2009 (vendredi, samedi et dimanche), nous décidons de partir en excursion à vélo autour des châteaux de la Loire. Nous ne connaissons pas cette région, qui nous attire tant culturellement qu’au point de vue des paysages.
Nous préparons notre itinéraire le mercredi soir et espérons faire une partie du trajet en voiture dès le jeudi soir.
Le jeudi, je m’occupe de réserver un vélo de location pour Jean-Baptiste et de chercher un logement pour passer cette première nuit. Et là, premier problème : impossible de trouver un gîte d’étape ou une chambre d’hôte (autour de Montluçon). Lorsque JB rentre, avec manu, de sa sortie en ski de randonnée (Scolette), il se joint à moi pour trouver un hébergement pour la nuit. Devant la difficulté, nous décidons de réserver, dès lors, les hébergements pour nos deux prochaines nuits dans le Cher et l’Indre-et-Loire. Après presque 2h de recherche, nous avons réussi mais il est 19h30 et trop tard pour partir, nous décidons de prendre la route dès le lendemain matin 5h !
Départ vendredi en voiture à 5h15 du matin, nous avalons les 612 km qui nous séparent de notre objectif et arrivons à Blois à 11h00.

Blois sous les nuages...

Nous récupérons le vélo de location de JB et partons à 2 roues, vers 11h30, direction Chambord et son château.

Nous suivons l’itinéraire balisé pour les cycles et nous apercevons que nous ne faisons que des détours. Le temps est couvert.

Vélo de route, avec sacoches latérales nous assurant l'autonomie

Nous arrivons au parc de Chambord (ci dessous) vers 13h, ingurgitons nos hot-dog (format SNCF...) et visitons ce magnifique château, dont François 1er fur l'instigateur au début du XVIème siècle. Il fut à l'époque l'incarnation de la folie des grandeurs de la Renaissance (426 pièces, 77 escaliers…), et la recherche d'un prestige international, notamment face à l'Italie.

Le fameux escalier à double révolution, dont Léonard de Vinci aurait été l'instigateur. Le principe est que les deux rampes permettent à deux personnes d'emprunter l'escalier sans jamais se croiser.

Voyage au centre de l'escalier à double entrée... des allures de science-fiction !

Gentilles gargouilles

Nous reprenons ensuite nos vélos et continuons vers Onzain, où se trouve notre chambre d’hôte (Mme Perret - une excellente adresse). Sur la route nous apercevons d’autres châteaux dont celui de Cheverny …celui dont Hergé s’inspira pour créer Moulinsard !

Enlevez les deux tours latérales, vous obtenez Moulinsard

Les derniers kilomètres sont très difficiles pour moi mais je tiens bon et nous distinguons, près de notre point d’arrivée, le château de Chaumont dont ses jardins sont, selon notre hôte, connus mondialement (nous ne les visiterons pas). Mme Perret s’est installée dans cette région, il y a 4 ans en provenance du Var, pour raisons familiales. C’est une dame très gentille, prévenante, souriante, qui possède une agréable maison, remplie d’objets de tous les pays et de toutes les époques. Après une bonne douche, on part se restaurer à « l’auberge des 3 moulins ». Puis repos bien mérité !

Pause au bord la Loire, Chaumont en arrière-plan

Le lendemain, samedi, après un copieux petit déjeuner, nous reprenons la route pour Beaulieu-lès-Loches (plus au sud). Nous avons prévu de nous arrêter à mi-chemin, visiter le château de Chenonceau, situé en travers du fleuve, le Cher. Nous circulons environ 1h30 sous la pluie et cette dernière ne cessera pas tout le temps de la visite…

Château de Chenonceau (photo : site officiel)

Ce château est plus petit que celui de Chambord. Cadeau d'Henri II à sa favorite Diane de Poitiers, puis récupéré par Catherine de Médicis à la mort du roi, ce fut en quelque sorte un jouet utilisé par les puissants à des fins personnelles (passions, querelles ...). Quel faste pour le Roi et sa cour !

Ce château servit d'hopital durant les 2 dernières guerres mondiales (et de passage en zone libre durant la seconde). Notre Président serait content, voilà de jolis crocs "de boucher" (cf. affaire Clearstream...)

Cuivres et moules rutillants dans les cuisines

Dans les entrailles des cuisines...

Cheminée, ornée de l'emblème de François 1er (salamandre) et de Catherine de Médicis

La pluie ne s’étant pas arrêtée, nous décidons de manger dans un bar/restau, puis reprenons ensuite notre route. A l’aide de notre carte, nous recherchons le trajet qui semble être le plus court pour arriver à destination, c'est à dire en traversant la forêt domaniale de Loches. Nous demandons notre chemin à un couple d’agriculteur, très sympa qui nous donnerons les noms des routes forestières à suivre… Et c’est l’arrivée à notre second objectif : l’hôtel…

Forêt dominiale de Loches

Après la douche, nous partons à pied sur Loches explorer cette ville médiévale (château ci-contre). Nous contactons l’agence de location de vélo pour les prévenir que nous rendrons finalement le vélo de Jb à Blois et non à Chinon. En effet, la météo annoncée est mauvaise pour le lendemain et nous décidons d’essayer de rejoindre Tours en train ou de remonter sur Amboise directement à vélo.

L'impressionnant Donjon

Le vertigineux Donjon vu du bas, et Loches by night

Nous dînons dans un joli restaurant et essayons de nous renseigner sur la possibilité de mettre nos vélos le lendemain dans les soutes des bus qui partent pour Tours. Ne trouvant cette information nulle part, nous décidons finalement de pédaler jusqu’à Amboise, ce qui s'avera assez sympa !
Arrivés à Amboise, nous trouvons un p’tit restau et nous installons en terrasse, puis partons visiter le Clos Lucé, qui fût la dernière demeure du génie Léonard de Vinci. Demeure offerte par François 1er au génie, alors personna non grata en Italie. Ce musée regorge de croquis, maquettes, plans, citations du maitre, dont l'imagination était bouillonnante. Certaines de ses idées n'ont été physiquement concrétisées que deux siècles plus tard. Il ne lui manquait à l'époque que la technologie pour réaliser ses projets révolutionnaires.

Nous n’aurons malheureusement pas le temps de visiter le château de François 1er, et prenons un train pour Blois. Là nous rendons le vélo de location et dégustons une crèpe avant de prendre la route. C’est aussi le moment d’écrire les cartes postales et de les poster. Puis c’est le retour pour Chambéry…

Pendant trois jours, nous aurons finalement assuré notre autonomie "vestimentaire" et hygienique, grâce aux sacoches du vélo de JB et un petit sac à dos. Pour les repas : restos ou sur le pouce. La météo n'a pas été clémente, mais on s'en sort bien : on a vu le soleil chaque jour, et la pluie n'aura finalement perturbé qu'un bout de matinée. Côté culturel, quel choc de découvrir ce patrimoine fantastique et d'en apprendre l'histoire...

Scolette inédite - mai 2009

2009-05-07T21:51:00.000+02:00

Ce 07/05/09, après moult tergiversations, nous partons avec Manu pour un joli projet repéré en mars lors d'une virée dans le coin. Un couloir oblique bien planqué dans la face sud de Scolette (3506m). Il faut profiter de l'enneigement abondant du secteur cette année, et puis cette ligne suspendue n' a pas encore été décrite, une exploration s'impose. Valgau->Chambé pour Manu la veille, petit dodo et feu vers l'Italie.

Le problème principal se pose dans l'accès au pied de la face, que c'est au prix d'un pénible portage que nous atteignons. (ci contre la face vu du départ, le couloir oblique est invisible)

Dans la face la neige est déjà ramollie, la chaleur monte très vite... On décide quand même "tacitement" de continuer. On ne s'enfonce pas plus que 10-20 cm à pied, c'est encore raisonnable selon nous. On franchit un petit verrou avec glace sous-jacente, puis traversée vers l'ouest, et montée finale dans le superbe couloir oblique. On traine pas en haut car la neige continue de se ramollir, ce qui nous permet toutefois de skier sereinement le couloir goulotté. Puis traversées prudentes, déchaussage pour le verrou, et couloir inférieur en assez bon état pour le ski. Pour éviter le portage du matin dans les pentes herbeuses, on remontera légèrement sur Pierre-Minieu pour en descendre le versant sud jusqu'à proximité du refuge Scarfiotti, et ensuite rentrer doucement à la voiture. A priori, les "ripidistes" italiens n'avaient pas poussé leur exploration jusqu'à cette sauvage facette.

Photos et descriptions techniques sur mon volo c-r. et sur celui de Manu.

Joli verrou mixte pour accéder aux pentes suspendues

Moi-même dans le verrou inférieur

Quel guerrier ce Manu, au pied de la face descendue

ROMA !

2009-05-01T09:00:00.000+02:00

Retour sur un premier mai en famille, pour trois jours à Rome, pour fêter les 30 ans de mariage des parents. Un immense merci (et bravo) ! Et vivement la prochaine...
Voilà donc un petit aperçu de ce que nous avons vu et appris.
Départ de Marignane vendredi 01/05 matin, retour dimanche 03/05 dans l'après-midi.
Nous avions un guide pour nous tous seuls, qui nous a fait découvrir le Forum, les abords du Colisée, le musée du Vatican, la basilique St Pierre, de bons restos et d'une manière générale fait partager son savoir avec gentillesse et dévouement.

Colisée et Forum

(photos Marc)

Le Forum, au loin le Colisée (photo Marc)

Le Jugement Dernier de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine.

Le Fantastique Groupe du Lacoon, perfection physique.

Revenons-en au thème du séjour : 30 ans de mariage des parents ! Il semble que tout le monde se soit régalé !

Petit montage, tous les propagonistes sont présents ! (cliquer pour agrandir - je précise qu'il s'agit d'un montage aléatoire)

Les vraies stars c'est eux ! (Clément-Olivia-Elouan-Jonathan)

Pot pourri pour grand ski - mars/avril 2009

2009-04-29T21:37:00.001+02:00

Si on ne s'en réfère qu'au ski de rando, c'est 11 nouvelles sorties depuis la dernière mise à jour, que de retard accumulé...
Je choisirai donc la facilité : 11 photos pour 11 sorties ! Avec les liens qui vont bien vers les compte-rendus sur le net, plus riches en photos et conditions de neige.

02/03, couloir SO de la Sache avec une belle photo de Clément me prenant sur une contrepente, devant la grande Casse.

Cotation 5.1/E2 (annoncé 5.2 dans le toponeige Vanoise, surévalué à notre goût)

Compte-rendus skitour et volopress

31/03 au soir, visite dans le versant ouest du Granier, par les barres de Tencovaz.

Sortie de fin de journée après le boulot, avec Arnaud, pour une descente au coucher du soleil...

Cotation 4.2/E3

03/04 : superbe boucle en Vanoise autour de la dent Parrachée (sommet avec Manu il y a 4 ans déjà). Très belle journée avec Nathalie, Pascal et Sylvain. Au menu du glacier de la Mahure, de la poudre excellente ! Et beaux progrès de Nath qui gagne en technique et en assurance :) .

Cotation : 3.1/E2.

Comme d'hab, joli cr de Pascal

Le lendemain soir (04/04), Sylvain me rejoint en fin d'aprem pour foncer à la face ouest des Rochers de la Bade, dans les Bauges. Timing restreint = course acharnée, soir de printemps = neige molle, sortie avec Sylvain = classique rigolade...
A signaler que cette facette, que j'avais également regardé attentivement depuis la route du Margériaz, avait été "défrichée" par Justin cet hiver.

Cotation : 4.2/E3.

Gbagbon !

17/04 : sur la route de Marseille (we de Pâques), halte dans le Valgaudemar. Nous dormons en gîte à la Chapelle avec Nath et Manu (venus d'Aix) pour être à pied d'oeuvre et rentrer tôt.

L'objectif initial était autre, mais on se rattrapera dans le couloir nord des Aupillous. Et quel rattrapage, en grosse poudre, et pour faire l'intégrale par la goulotte inférieure.

Louis et JB, partis le matin de Grenoble, nous rattraperont à la montée dans le couloir.

Ci contre une photo d'un de nos "poursuivants", à la montée. On voit dans l'axe la fameuse traversée qui permet de rejoindre la goulotte inférieure.

Mon cr volopress, celui skitour de Manu.

18/04 : on décide avec Sylvain de reporter le départ du raid en Mercantour, à cause des conditions météo et nivo trop défavorables. Mais ici il fait beau, direction les Aiguilles d'Argentière avec Justin pour ce joli couloir nord-est. Un projet de longue date pour lui comme pour moi.
Ici Justin dans le haut du couloir et dans une très bonne neige...

Cotation : 5.1/E2

Pendant ce temps, Manu et Louis, qu'un réveil atroce m'avait dissuadé de retrouver, se régalaient à l'Olan.

Départ finalement lundi 20/04 pour le raid. Un aller-retour plus tard dans le Mercantour, nous revoici au bon gîte de la Chapelle-en-Valgaudemar mardi soir. Trop de neige fraiche en Mercantour pour la grande traversée envisagée sur une semaine, nous avons préféré renoncer au projet et faire du bon ski plus au nord, et surtout plus sécurit.

Ce sera donc les Rouies ce 22/04. Sommet magnifique des Ecrins, avec panorama époustouflant. Dur de ne choisir qu'une photo tant les paysages sont grandioses, il faut aller en voir un peu plus sur mon compte-rendu.

Cotation 3.3/E2

Dès le lendemain matin (23/04), direction Valfréjus pour aller du côté du Gran Bagna.

Après les 2400m de dénivelé de la veille, les jambes sont un peu lourdes...

Le couloir nord (dans l'ombre sur la photo) me fait évidemment de l'oeil, un peu moins à Sylvain... On décide finalement de descendre tôt pour profiter d'une belle neige transfo.

Compte-rendu
Puis direction l'Orgère, ou selon nos appellations : résidence secondaire, maison de vacances, adresse fiscale... En bref un très bon plan que nous connaissons depuis de nombreuses années. Nous comptions sur le déneigement naturel de la route : petit hic quand on bloque devant un gros névé, infranchissable en voiture.

Mais depuis quand des éléments matériels dictent leur loi ? 30mn plus tard, un travail de forcené avec les pelles nous aura creusé une belle tranchée juste assez large pour faire passer la voiture. Quelques autre petits névés plus tard, nous voici lézardant sur la terrasse de l'Orgère.
Et voilà le travail !

24/04 : face ouest de la Pointe de la Partie

Météo un peu capricieuse nous privant du sommet (stop au dessus du bombé à 45°, 50m sous le sommet).
A la descente on verra un Gypaète : majestueux.

Puis les marmottes batifolantes devant le Printemps naissant.

Retour à l'Orgère, et voilà ce que ça donne : le pied intégral.

Sylvain pousse même le vice à préparer du café, avec petits sucres à disposition : le café comme au café.

Lendemain, 25/04, très belle boucle au Rateau d'Aussois, toujours depuis l'Orgère.

A droite Sylvain dans la facette est, avant de basculer dans le couloir proprement dit (à gauche).

Puis retour à l'Orgère puis Chambéry... Au final pas de raid en Mercantour, mais de belles courses en Vanoise et Ecrins.

La haine de l'Occident

2009-03-30T23:15:00.001+02:00

Je viens de terminer "La haine de l'Occident", de Jean Ziegler, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation de 2001 à 2008, et maintenant membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Déjà dans L'empire de la honte (2005), J.Ziegler expliquait magistralement les mécanismes dont usent les "maîtres de l'empire de la honte" pour asservir les pays pauvres : la dette et la faim.

Ici, on essaye de comprendre ce phénomène de la haine de l'occident, qui prend de plus en plus d'ampleur dans les pays du Sud, pour trois raisons principales : la mémoire collective, des peuples opprimés, de l'esclavage et du colonialisme, le double langage constamment tenu par l'occident, et les dégâts du capitalisme financier (spéculation sur les ressources agroalimentaires notamment).

Et aux éventuels sceptiques devant un titre qui peut paraître (volontairement) provocateur, on est loin de tomber dans une facile théorie du complot. Tout est argumenté, étayé de citations, extraits de discours récents etc. L'expérience impressionnante de J.Ziegler du terrain, grâce à sa fonction (cf plus haut) à l'ONU, donne beaucoup de force à ses argumentations.

A lire impérativement pour tous les curieux du monde dans lequel nous vivons. Résumé plus développé par ici.

Je reproduis ici une phrase représentative de sa conclusion :

Non, identité singulière et citoyenneté planétaire ne sont pas antinomiques. La multipolarité de la société internationale est en tout cas à ce prix : respect des droits de l’Homme, du contrat social planétaire, du partage équitable des ressources, de la protection commune de l’air, de l’eau, de la nourriture nécessaires à chacun.

Enfin de l'altitude ! Sommeiller (Ambin) - Sache (Vanoise)

2009-03-28T20:19:00.001+01:00

Bref retour sur ce week-end du 21-22/03/09 annonçant le début du Printemps, en théorie comme dans les faits !

Ce sera une virée 100% italienne samedi, proposée par Pascal bien sûr, que toutes formes de [som]mets transalpins fait vibrer. Au départ de Rochemolles (1650m), direction la pointe Sommeiller, que nous ferons en boucle. L'équipe, ou plutôt le "team" (Pascal, Sylvain et moi-même), enrichi de Nath, prendra un grand bain de soleil et d'altitude dans ces combes désertes. Nathalie s'offrira un supplément de bronzage pendant que les trois autres monteront au sommet, très panoramique au sud (Ecrins, Queyras) comme au nord (Ambin, Vanoise). Jolie descente dans un large couloir où la neige est tout juste ramollie (températures fraiches pour la saison), puis dans une large vallée sur quelques cm de poudre tombés la nuit précédente. Petite galère une fois passé le refuge Scarfiotti car, étant trop proche du Lac de Rochemolles, on devra remonter en traversée sur une bonne distance... Retour voiture à 18h30, juste avant la nuit. Toutes les infos techniques, photos et super compte-rendu de Pascal par ici. Merci à lui pour la diffusion constante de bonheur et de sagesse.

Retour sur Chambé, resto, peu de sommeil pour reprendre la route, de la Vanoise cette fois-ci, pour... voir plus bas !

On attaque tranquillement, face à la reine Scolette (gauche) et Pierre-Minieu (droite)

Pascal dans ses oeuvres Nath dans un joli vallonnement

Sylvain sous une grotte
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Clément est partant dimanche pour le couloir sud-ouest du Dôme de la Sache, un des sommets emblématique de Vanoise. L'objectif est de faire de la pente raide, mais les contraintes sont grandes actuellement : faces nord peu remplies, face sud certes transformées, mais peu remplies également... Ce couloir est en fait caché dans la grande face sud de la Grande Pareï, qui "soutient" l'antécime sud de la Sache. Le contraste est fort avec le classique et débonnaire -mais non moins magnifique- versant nord-est, d'ailleurs parcouru il y a deux ans par Sylvain et Pascal (encore une fois dans son jardin!).

Nous aurons une belle descente dans une neige bien transfo. Pas d'aller/retour au sommet une fois sur la crête, trop crevés tous les deux (Clément malade et moi bien fatigué par la virée de la veille et le manque de sommeil).

Photos et infos techniques sur mon c-r volopress, ainsi que sur celui de Clément (skitour).

Exploration en Encombres - 14/03/09

2009-03-17T22:59:00.000+01:00

Fin novembre dernier, j'avais observé depuis la pointe d'Emy (descente du couloir nord avec Sylvain, qui en profite au passage pour développer notre concept de la Savoie Providence... Comme tous les compte-rendu de Sylvain : à lire !) cette ligne au Grand Perron des Encombres, séparés de nous par la Maurienne. N'ayant pas plus d'infos sur cette face, il fallait y faire un tour dès que les conditions seraient suffisamment stabilisées.

La ligne en question, le départ est au niveau de la flèche rouge. Le Mont-Blanc en arrière plan.

Sur proposition de Justin, nous décidons de réaliser la course en traversée, ce qui permettra de monter tranquillement par le versant sud et évitera de porter les skis sur 1000m. Moyennant une manip de voiture, on attaque donc tranquillement la montée dans le panoramique versant sud.

Versant désert aujourd'hui, comme lors de ma première visite sur ce sommet il y a deux ans avec Sylvain. Je revenais alors du Maroc avec Nath, avec une nuit blanche au compteur passée dans l'aéroport...

On approche du sommet. Je suis assez naze aujourd'hui, pas envie d'avancer...

Arrivée au sommet.

Versant ouest de Péclet

Pelvoux, Barre des Ecrins et Meije en arrière plan

A l'entrée de la facette sud-ouest

C'est parti !

Nicolas photographié par Olivier.

On s'approche d'un passage plus resserré
Belle traversée face aux Aiguilles d'Arves

A la recherche d'un passage dans les barres médianes. On le trouvera, moyennant un petit tout-droit sur une zone glacée.

On gagne une croupe centrale pour la suite

On peut se lacher sur cette large croupe en neige transfo, sous l'oeil de l'Etendart

La fin de la course est un peu moins réjouissante, avec un sentier parfois compliqué à suivre, et des portions peu skiantes. Puis 150m de remontée sur 3km pour rejoindre la voiture laissée à Montdenis... De quoi nous achever !

Néanmoins une journée bien complète, et une jolie descente dans la besace !

Tracé de la descente du jour. 4.3/E2, autres infos techniques ici. Avec Justin, Nicolas et Olivier.

Attirantes mais dangereuses Bauges - 07/03/09

2009-03-15T19:24:00.000+01:00

La neige est tombée en abondance cette semaine dans les Préalpes. Sur proposition de Justin, on part pour un petit circuit du côté de la Dent de Rossanaz (un coin que je ne connais pas). On devait initialement être 4, on sera finalement 7, les uns et les autres ayant ramené du monde...

Dès le départ la couche de fraiche est sympa... 50cm !

Je fais la trace un moment, vraiment éprouvant dans cette peuf. Arrivés au col de Rossanaz on continue sur le Roc de Poyez. Fréquents chambrages dans l'équipe (que je ne connais pas pour la plupart), l'ambiance est décontractée.

Trélod et Arcalod

On décide ensuite de descendre versant ouest, pour ensuite remonter à la dent de Rossanaz. Justin et Olivier s'arrêtent un moment sous le col, et une plaque se détache alors lentement sous la surcharge. Ils peuvent s'extraire immédiatement par le côté, mais le pan détaché est quand même large d'une centaine de mètres...

La cassure

Ensemble de la coulée

Pas de grosse frayeur, mais un sérieux avertissement quand même, qui fait du bien à ce moment de la saison, où la confiance dans la nivo est peut-être trop élevée suite aux nombreuses sorties sans incidents. Situation typique d'une plaque à vent, localisée versant sud juste sous un col orienté nord/sud. Le récent vent du nord y a transporté de la neige récente pour la redéposer sur l'amorce du versant sud. Une petite surcharge a suffi à la déclencher.
Suite de la sortie sans histoires ensuite, petite pause bouffe à la dent de Rossanaz, et descente par la combe du Cheval, où les portions ensoleillées se sont déjà alourdies.

Le lendemain sera plus cool, avec une demi-journée en station avec Nathalie, au Collet d'Allevard. L'occasion également de mitrailler certains objectifs Belledonniens !

Tour du Frêne et face nord, 28/02/09

2009-03-08T22:32:00.000+01:00

Sylvain n'est pas sorti depuis un mois, et veut en découdre... On en découdra même un peu plus que prévu, car on doit se garer à 650m au lieu de 1050. La faute à une route complètement glacée. Impossible de monter, même avec des pneus neige.
Pour résumer, cette belle journée sera l'occasion de suer à grosses gouttes dans les remontées sud (gros redoux) -le bob printanier est de retour !- et puis, comme d'habitude, les conversations interminables iront bon train. Il ne faudra d'ailleurs pas tarder à se préoccuper des projets de raid !

J'ai sommeil... donc je ne détaillerai pas plus, et puis le c-r volo est bien détaillé.
5.2/E2 pour la face nord du Frêne, 2600m de déniv pour la journée.

Sylvain arrive à la brèche du Frêne

Banc du Peyron, face ouest - 26/02/09

2009-03-08T22:00:00.000+01:00

Ca faisait quelque temps qu'il nous trottait dans la tête avec Manu celui là, et on a trouvé le bon remède : la neige a commencé à bien transformer, un petit redoux vient s'ajouter, on ira donc en semaine (rtt). Ca me permet de passer la soirée de la veille aux Girards avec les parents et les frères restant (Raphaël et Théophile + Manu), en vacances ; c'est toujours un plaisir.

Ce sera une descente sérieuse et exposée. La neige bien revenue nous permettra de skier sereinement. Un peu moins sereine, la recherche d'un bar ouvert à Chauffayer pour picoler un coup... On trouvera quand même !

Petit aperçu en photos ci dessous, autres photos et infos par ici. Photos de Manu sur skitour.

Cotation : 5.3/E3. 45° sur 550m dont 200m à 50°.

Tracé de la face Dans le couloir sommital à 50°, proche du sommet. Dans le raide couloir supérieur

Sur une rampe à mi-face. Une neige transfo qui fait plaisir

Dans le couloir inférieur

Manu va sortir du couloir inférieur

Une transfo de rêve dans le couloir puis les pentes ramenant à Mallarua

Petit passage technique

Couloir Minus au Grand Pic de la Lauzière - 21/02/09

2009-03-08T19:46:00.000+01:00

Déjà à la bourre, ça commence bien ce blog...

Voici donc quelques photos de ce couloir sauvage en versant ouest du Grand Pic, skié avec Ludo, adepte du télémark, y compris en pentes raides. Le "vrai ski" selon lui... mouais, je comprend le plaisir qu'il y prend, mais les contre-arguments sont assez faciles à fournir tout de même, surtout pour la pente raide ! En tout cas le télémark-ski est joli et fluide.

Nous n'enchaînerons (malheureusement) pas sur le NO des Crêtes de la Balme, l'horaire devenant limite et la partie supérieure de la face paraissant trop sèche. Ce sera l'occasion de revenir, en imaginant une nouvelle boucle.

Infos et conditions sur mon cr Volopress. Cotation : 5.1/E2 (5.2/E3 du topo surévalué à notre goût, pour la pente et pour l'expo).

Du col des Aiguillons, le Grand Pic se dévoile. Petits souvenirs de ma première visite du coin il y a maintenant 4 ans avec Manu.

Désescalade relativement sereine pour atteindre une épaule d'où nous pourrons chausser pour skier le "Minus"

Haut du couloir, Ludo enchaine

Vue plongeante sur la suite Myself sous le ressaut glacé qui nous aura contraint à déchausser
Plus bas la neige est plus froide

La solitude du versant Mauriennais Jolie remontée aux crêtes de la Balme

Ladite remontée vue de dessus Le Grand Pic règne en maître

Dernière descente, majoritairement poudreuse

Grande Sure au soleil

2009-02-18T23:32:00.000+01:00

Ce dimanche 15/02, départ avec Nath vers la Grande Sure, depuis le couvent de la Chartreuse de Currière. Un lieu mystérieux que j'aime bien, comme de nombreux autres en Chartreuse. Des lieux qui dégagent quelque chose par leur silence et l'histoire qui leur est associée. La beauté du cadre est la touche finale du tableau.

J'étais monté en 2005 sous la crête des Charmilles, puis de nouveau aux Charmilles en été, en bouclant par le col de la Charmille.

Bref, on franchit les tunnels des Agneaux et de la Galère sur la route fermée menant au col de la Charmette, puis montée dans la forêt jusqu'au col de la Charmille.

Forêt des plus enchanteresse

Sous le col de la Charmille

Arrivés au col, paysage ébouissant :

La grande Sure est au fond. Malgré le pied sanguinolant de Nath à cause d'ampoules douloureuses, on continue vers le col de la Sure. Nath m'attendra au soleil pendant que je ferai l'aller-retour au sommet rapidement. Repérage au passage de l'entrée du couloir de Jusson... qui n'est pas en bonnes conditions (verglacé et peu rempli). Belle poudre pour redescendre au col, puis on préfère descendre sur le plat du cul de la Lampe, repeauter (100m) jusqu'au col de la Charmille, et skier la forêt, assez clairsemée pour se faire plaisir (plaisir relatif pour certaine...). L'ensemble était bien sûr(e) déjà tracé, quelques jours après la dernière chute. Une ambiance plus relax que le but de la veille au Pécloz...
Conditions et compte-rendu : volopress

L'enfilade jusqu'aux Rochers de Chalves

Charmant Som écrasé par Belledonne (et la Dent de Crolles coincée au second plan)